Смородина

Строение куста смородины

Корневая система

Корневая система белой и красной смородины более мощная по сравнению с черной.

Основная масса придаточных боковых корней располагается в поверхностном слое почвы – до 25-30 см на дерново-подзолистых почвах и несколько глубже на легких супесчаных почвах и черноземе - до 45 см. В горизонтальном направлении корневая система распространяется на 50-75 см (до 90%). У трехлетних растений горизонтальные корни разрастаются в горизонтальном направлении на 30-40 см, у пятилетних - 70-80 см, девятилетних – на 90-100 см. 

Посадка

Для посадки смородины подходят все виды почв, но на тяжелых глинистых следует вносить перегной и песок при посадке. Выбор места под смородину определяется, прежде всего, возможностью полива в засушливый период. Можно посадить ее на солнечной стороне или в полутень за строения, где хоть на полдня выглядывает солнце. При посадке следует учитывать то, что смородина — влаголюбивое растение, и на солнцепеке ее сажать не рекомендуется.

Посадку лучше всего производить осенью с середины октября до наступления морозов, так как в южных теплых условиях осени растения быстро укоренятся и весной с первыми потеплениями сразу тронутся в рост. При весенней посадке ветви подрезают на одну треть.

Ямы под кусты следует копать на расстоянии 1,2—1,5 м для черной и 1—1,2 м для красной смородины в ряду, глубиной 50 см, междурядья шириной 2 м.

В посадочную яму  глубиной 35-40 см и шириной 50-60 см вносят перегной или [[компост]] - 8-10 кг, суперфосфат двойной - 150-200 г, калий сернокислый - 30-40 г, смешав с плодородной почвой. В качестве калийного удобрения можно так же использовать древесную золу - до 300 г на одну посадочную яму, но при этом надо заранее сократить вдвое дозу внесения извести под перекопку осенью.  Этой смесью заполняют яму на 2/3 объема.

На легких почвах в качестве органического удобрения в посадочную яму лучше вносить 7-10 кг торфо-навозной смеси, а на тяжелых – до 25% торфа от объема ям, что создает лучшие условия для аэрации и развития корней. Удобрения вносят на дно посадочной ямы и смешивают с пахотным слоем земли.

Нельзя вносить свежий навоз, так как молодые корешки не вынесут подобной подкормки.

Если нет перегноя, лучше посадить смородину просто в землю с песком с последующей, после укоренения, подкормкой. Для этой цели можно использовать куриный помет, разведенный в пропорции 1:20, или минеральные (азофоска, нитроаммофос, кристалин и другие) комплексные удобрения в небольших количествах (40—50 г под куст) с обязательной заделкой их землей.

Саженец следует посадить в середину ямки, заглубив его на 10—12 см, 5—7 почек должны быть под землей для формирования куста. Корни присыпаются питательной смесью и поливаются для усадки почвы примерно ведро на один куст, после чего производится мульчирование, и смородину немного приокучивают.

Формировка и обрезка смородины

Формирование куста начинают производить на 3—4-й год, убирая старые, отплодоносившие ветви. Омоложение производят ежегодно, оставляя на кустах до 15 побегов. При этом следует учитывать, что черная смородина плодоносит лучше всего на приросте прошлого года, а красная на 2—3-летних ветвях.

Обрезку смородины лучше всего производить в осенне-зимний период. Ветви обрезают до земли, не оставляя пеньков.

Удобрение

Удобрения, внесенные в посадочные ямы, удовлетворяют потребности растений в течение 2-3 лет. В последующие годы их вновь необходимо вносить. Тем не менее в первые три года вносят азотные удобрения (15 г мочевины на 1 м²). Подкормку вносят весной в зону размещения основной массы корней с быстрой заделкой в почву и поливом.

В течение года стратегия удобрения может быть следующей: рост корней у смородины начинается сразу после схода снега, поэтому рано весной проводится азотная подкормка вокруг куста: 25 г аммиачной селитры на 1 кв. м. После массового цветения применяются жидкие подкормки в канавки, вырытые на глубину 20-25 см  на расстоянии 50-60 см от центра куста (коровяк или птичий помёт) с добавлением суперфосфата (10-15 г) и калийного удобрения (5-7 г) на 1 ведро воды. Сначала канавки заливают водой, а затем вносят жидкие удобрения. Всего на один куст требуется 2 ведра воды и 2 ведра раствора удобрений. Если нет органических удобрений, используется нитрофоска или идентичное удобрение фирмы «Кемира» (1 ст. ложка на 10 л воды).  Третью подкормку проводят после сбора ягод также жидкими удобрениями, что способствует более продуктивной закладке цветковых почек и обеспечивает отложение запасов питания в древесине и корнях в осенний период.  Для создания хорошей структуры почвы вокруг куста 1 раз в 3 года вносят 2-3 ведра перегноя. Благоприятно на урожайности сказывается мульчирование почвы под кустами. При применении соломы и травы к ним добавляют аммиачную селитру (10-20 г на 1 кв. м). В засушливые периоды, особенно во время цветения, образования завязей и под зиму необходимо проводить поливы по 4-5 ведер на 1 кв. м. Красная и белая смородина отличаются большей урожайностью, чем черная.  Вынос питательных веществ у них более высокий, поэтому дозы удобрений должны быть увеличены: азота и фосфора в 2 раза, калия в 2,5 раза. В связи с мелким залеганием корней глубина обработки почвы на расстоянии 10-30 см от центра кустов должна быть 4-7 см, далее  – 10-12 см. 

Начиная с 4-го года после посадки дозу азотных удобрений увеличивают. Теперь на 1 м²   вносят мочевины 20-30 г (или аммиачной селитры 25-30 г, кальциевой селитры 30-40 г). Лучше удобрять в два приема, то есть две трети вносить до цветения и треть вскоре после него.

Помимо азотных с 4-го года после посадки вносят органические, фосфорные и калийные минеральные удобрения. На тяжелых суглинистых почвах их дают один раз в 3-4 года. На 1 м используют компоста или перегноя 15-20 кг,  суперфосфата 120-150 г, сернокислого калия 30-45 г, внося осенью или весной под перекопку. На легких песчаных и супесчаных почвах эти удобрения вносят ежегодно   весной тоже под перекопку (на 1 м 6-8 кг органического удобрения, 40-50 г суперфосфата,  10-15 г сернокислого калия).

Кроме основного внесения удобрений на бедных почвах желательна корневая подкормка органическими и минеральными удобрениями. Проводят ее сразу после сбора ягод с последующим поливом. При органической подкормке на 1 м²  вносят 1 ведро коровяка, разбавленного в 4-6 раз водой или же 0,5-1 ведро птичьего помета, разведенного в соотношении 1:16.

При подкормке минеральными удобрениями (на 1 м²) в 10 воды разводят 6 г мочевины, 15 г суперфосфата, 6 г сернокислого калия. При  недостатке того или иного микроэлемента их вносят путем некорневой подкормки в июне. Опрыскивание проводят мелким распылением, не допуская стекания раствора на землю.

Вредители смородины

Саженцы смородины, приобретенные не в питомниках, должны быть тщательно осмотрены на предмет отсутствия у них зимующих вредителей. Самые распространенные вредители смородины, которые встречаются у нас в крае, это различные щитовки и стеклянницы.

Щитовку можно определить по шероховатому белому налету или по наличию небольших круглых чешуек светло-коричневого цвета на штамбах растений, особенно в нижней их части.

Стеклянница, или древесница, обитает в стволе смородины. Попытайтесь определить, не поврежден ли ствол растения, слегка его согнув. Если древесница находилась там, побег поломается при малейшем сгибании, и вы увидите черную сердцевину — след от вредителя.

Но если стеклянницу можно уничтожить, вырезав пораженные побеги, то от щитовки избавиться значительно труднее. Даже после вырезания пораженных стеблей может остаться значительное количество вредителей, и такой саженец лучше всего сжечь, чем занести карантинного вредителя на свой участок.

{Кустарники и полукустарники}

1. Борисов А.Ю. (руководитель коллектива акционеров «Редкие культуры») Размножение смородины / Семья. Земля. Урожай. - №17(122). - 2000

---