Облепиха

Облепиха крушиновидная (Нiррорнае rhamnoides L.) в нашей стране распространена во многих районах. Облепиха представляет собой ветвистый древовидный кустарник или небольшое дерево высотой до 6, иногда 10 м, с укороченными побегами, заканчивающимися очень крепкими, длиной 2—7 см колючками. В Киргизии и Азербайджане имеются облепиховые рощи с деревьями высотой до 15 м и диаметром до 30—40 см

Морфологическая характеристика

Корневая система облепихи мочковатая, рыхлая, поверхностная, располагается в суглинках на глубине 30-40 см, на более легких почвах – до 60 см. В первый год после посадки саженца развивается главным образом центральный корень на глубину 30-40 см. Со 2-го года рост его ослабевает, а боковые горизонтальные корни нарастают (1 м в год и более), далеко выходя за пределы кроны. В 6 лет они простираются в почве до 2,5 м, а к 12 годам до 7,5 м. Вертикальные корни облепихи залегают в основном на глубине 30-120 см, и только отдельные из них проникают на глубину до 2,7 м. Диаметр корневой системы у высокорослых сортов в 1,5 раза превышает диаметр кроны, а у низкорослых даже в 2-3 раза.

Молодые побеги серебристого цвета от чешуек и волосков, потом ржаво-бурые, кора на стволах желто-бурая, почти черная, на ветвях буро-зеленая или серая. Листья очередные, линейные или ланцетовидные, простые, цельные, длиной 2—8 см, шириной 2—8 мм, с завернутыми краями, на верхушке туповатые, на коротких черешках, без прилистников, почти сидячие, сверху серо-зеленые, снизу серебристо-белые, опушенные. Растение двудомное с однополыми мелкими, невзрачными цветками, ветроопыляемое, не посещается пчелами и другими насекомыми, так как цветки не имеют нектарников. Цветочные почки закладываются на приростах прошлого года, т. е. в год, предшествующий плодоношению.

Цветки собраны в короткие, длиной 5—8 мм, 4—6-цветковые колосья. Период цветения мужских кустов обычно продолжается 6—12 дней. Пестичные (женские) цветки, как и тычиночные, развиваются в пазухе кроющего листа одиночно, реже в виде малоцветкового зонтика с 2—3 желтовато-зелеными цветками. Они безлепестные, чашечковидные, с двухлопастным трубчатым околоцветником продолговато-яйцевидной формы, длиной 2— 4 мм, шириной до 1,5 мм, на короткой (0,3—0,7 мм) цветоножке. Цветет в апреле—мае до распускания или одновременно с распусканием листьев, плоды созревают в конце августа — в октябре; от начала цветения до полного созревания плодов проходит 12—15 недель.

Плоды — сочные ложные костянки различной формы: шарообразные, яйцевидные, овальные, эллипсоидальные, длиной 0,8—1 см, шириной 3—8 мм, голые, блестящие, оранжевого, золотисто-желтого или желтовато-красного цвета, кисло-сладкие с привкусом ананаса. На побегах сидят плотно, буквально облепляя плодоносные ветки, зачастую оставаясь на них всю зиму.

Продолжительность жизни облепихи 25—30 лет, но плодоношение и способность к размножению корневыми отпрысками уменьшаются с 15—18 лет. В стадию плодоношения вступает в возрасте 3—4 лет, достигая наибольшей продуктивности к 7— 12 годам, когда с 1 куста или деревца можно собрать до 15 кг плодов.

Требования с условиям окружающей среды

Облепиха растет в основном по галечниково-песчаным берегам ручьев, рек, озер, морей, в поймах и надпойменных террасах. В горы поднимается до 2000—3000 м (Кавказ) и даже до 5000 м (Тибет) над уровнем моря. Обладает выраженной экологической пластичностью: растет на сравнительно бедных песчаных почвах, подверженных ветровой эрозии, даже на слабозасоленных, чему немало способствует наличие на корнях клубеньков с азотфиксирующими микроорганизмами, однако предпочитает рыхлые, легкие по механическому составу карбонатные почвы, чувствительна к их плодородию и увлажнению. Корневая система в пойменных условиях легко выдерживает затопление паводковыми водами. Почва должна иметь нейтральную реакцию (рН 6—7). Плохо растет на сильнооподзоленных почвах и совсем не переносит тяжелых глинистых, особенно на заболоченных и подтопляемых участках со стоячей водой. Очень светолюбива, под пологом древесных пород почти не плодоносит и сравнительно рано отмирает. Устойчива к низким зимним (выдерживает до —50 °С) и высоким летним (до 40 °С) температурам.

Химический состав

В 100 г плодов облепихи содержится 5—6 дневных доз провитамина А (11 мг), до 10 доз витамина С (316—1000 мг), большое количество витамина Е (от 8 до 18 мг), до 1000 мг укрепляющего сосуда витамина Р. Кроме того, есть витамины: В (0,35 мг), В₂ (0,3 мг), В₆ (0,79 мг), РР и К. В мякоти плодов до 8,5 % сахаров, 2,7 % органических кислот. Количество ценного облепихового масла, богатого непредельными жирными кислотами (линолевой и линоленовой), достигает 9 % в мякоти и до 12 % в семенах. Содержание пектиновых веществ — от 0,3 до 0,4%. По количеству микроэлементов облепиха также занимает одно из ведущих мест. В ней обнаружено 15 различных микроэлементов, и в том числе марганец, алюминий, магний, кремний и титан. Листья облепихи богаты дубильными веществами (8 %), бактерицидными веществами — фитонцидами и витаминами. Так, количество витамина С в листьях достигает 1374 мг %.

Из всех плодовых растений плоды облепихи содержат больше всего токоферолов (витамина Е) — от 4 до 18 мг%. В масле плодовой мякоти их содержится до 160 мг%.

Применение облепихи

Облепиха как пищевое и лекарственное растение известна давно. Древняя тибетская медицина использовала ее «от корней до семян». Облепиху считали удивительным, универсальным лечебным средством. Лечили подагру и ревматизм, цингу и опухоли, болезни пищеварительного тракта и многие другие. Особенно широкое применение нашло облепиховое масло. Оно обладает ранозаживляющим и болеутоляющим действием, применяется при лечении ожогов, экзем и диабета, заболеваний крови и гипертонии, лучевой болезни и старческих катаракт, при выпадении волос и в косметике. Популярность облепихи как диетического продукта также широко известна. Ее плоды — настоящая природная кладовая витаминов — широко применяются в пищу в свежем и переработанном виде. Ее используют в питании при язвенной болезни желудка, при нарушении обменных процессов, отвар плодов в виде примочек применяют при кожных заболеваниях. Отвар семян обладает слабительным действием.

Для лечения язвенной болезни желудка назначают 1 чайную ложку облепихового масла 2—3 раза в день за 30—40 мин до еды.
В косметике широко используют питательные маски на основе облепихового масла. Для животных из отходов производства масла промышленность выпускает поливитаминный концентрат.

Из плодов облепихи получают желтую, а из молодых побегов и листьев — черную краску. В коре, молодых побегах и листьях содержится свыше 10 % дубильных веществ, пригодных для высококачественной обработки кож. Древесина очень прочная, мелкослойная, красивой штриховой структуры, желтовато-коричневого цвета, отлично полируется, используется для производства токарных, столярных и резных изделий. Облепиха является идеальной породой для закрепления и озеленения сыпучих песков, откосов оврагов и балок, крутых склонов, железнодорожных насыпей, для укрепления берегов рек и водоемов, для рекультивации использованных в горнорудной промышленности земель, считавшихся ранее бросовыми. Как декоративное растение применяется в зеленом строительстве для создания жилых изгородей, хорошо переносящих стрижку; отлично растет в городских условиях с высоким содержанием в воздухе дыма, пыли и газов.

Посадка облепихи

Облепиху следует высаживать рано весной, а не осенью. Внесенные в посадочную яму удобрения обеспечивают растение питанием в течение 2 лет.

Посадка производится в ямы размером 60 x 60 x 60 см. Обычно перед посадкой саженцев в лунку или на всю площадь вносят песок и перегной (торфокомпост, навоз) в соотношении 1:1 из расчета 2 кг/м², а также фосфорно-калийные удобрения в дозе 50—60 г/м². Если почва кислая, то в смесь добавляют полулитровую банку золы или 100 г извести. При посадке растения лучше размещать в рядках на расстоянии 2—2,5 м, с шириной междурядий 4 м.

Обработка почвы после посадки

Почву в первые 2-3 года предпочтительнее содержать под черным паром, а в дальнейшем можно выращивать зеленные культуры (петрушку, укроп, и др.) при неглубокой обработке почвы. Рыхлят ее неглубоко (у штамба на 5-8 см, далее около 10 см). При механическом повреждении корней появляется буйная корневая поросль. Вокруг приствольных кругов деревьев и между ними можно выращивать траву, которую затем скашивают и оставляют как удобрение. Так создаются благоприятные условия для корневой системы растений.

При уходе за облепихой все обработки проводят на глубину не более 7 см. Мелкое залегание корней облепихи требует постоянного наблюдения за влажностью почвы. При организации полива следует исходить из того, что у многолетних насаждений корневая система расположена в 80-сантиметровом слое почвы. На 1 м² приствольного круга в засушливый период в среднем требуется 3—10 ведер воды. Наиболее важный в этом отношении период с июня по июль, когда происходит формирование плодовых почек урожая будущего года. После поливов и образования поверхностной корки почву необходимо рыхлить.

Подкормка облепихи

Проводят подкормки минеральными удобрениями (20 г кемиры-гидро на 10 л воды и на каждое растение около 3-3,5 л раствора). Плодоносящие растения облепихи желательно подкармливать раз в 3 года по 10 кг органики и по 20-30 г фосфорных и калийных удобрений из расчета на 1 м² приствольного круга. Ранее специалисты не рекомендовали вносить азотные удобрения под плодоносящие деревья. В последние же годы установлено и проверено на практике, что ранневесенние, а также в период цветения и сразу после цветения, особенно на песчаных и мало- плодородных почвах, подкормки азотом в умеренных дозах (10-15 г) положительно влияют на урожайность и величину ягод. Вместо минеральных удобрений можно использовать жидкие подкормки навозной жижей, пометом или настоем зеленой травы.

Ежегодно вокруг приствольных кругов подсыпают 1,5 ведра перепревшего навоза (слой около 4-5 см). Известно, что основная часть корней облепихи расположена поверхностно (15-40 см) и на корнях имеются клубеньковые образования, способные фиксировать азот, поэтому корни облепихи требуют доступа воздуха. Внесение перепревшего навоза нужно для того, чтобы образовывались новые корни, и растение лучше закрепилось в почве.

Весной обрезают сухие ветки, чтобы не мешали сбору плодов, а также, чтобы растение имело достойный внешний вид, а так же с целью профилактики поражения вредителями на сухих ветках могут скапливаться вредители. Обрезанные ветки сжигают.
С возрастом растения дают обильную поросль, которую следует своевременно удалять. Для этого лопатой или мотыгой обнажают основание корнеотпрыска и удаляют его секатором или ножом.

Болезни и вредители

В последние годы на облепихе появился вредитель – муха (личинки облепиховой мухи в отдельные годы уничтожают до 90% урожая плодов), которая откладывает в еще зеленые ягоды яйца, из них образуются личинки. Они питаются соком ягод, оставляют их мумифицироваться. Плоды, повреждаемые такими мухами, легко обнаружить на растении - они имеют черную точку (место укола). Известный практик-облепиховод А. Эйдельнант для борьбы с облепиховой мухой рекомендует ранней весной присыпать приствольный круг перепревшим навозом для того, чтобы перезимовавшие личинки не смогли выбраться на поверхность.

Из болезней следует назвать эндомикоз, фузариоз, паршу. Пораженные эндомикозом ягоды белеют, теряют аромат, легко давятся в руках при сборе. Иногда они целиком покрывают плодоносящие ветви, часть из них лопается, содержимое ягод растекается по веткам. На следующий год пораженные болезнью кусты почти не плодоносят. Потери урожая от эндомикоза достигают 40 %, от парши — до 50 %. Большой ущерб зарослям облепихи наносят также черный рак, цитоспороз, некроз, сердцевинная гниль. Большая часть урожая уничтожается птицами: дроздами-рябинниками, сороками, воронами и др.

Цветет облепиха одновременно с распусканием листьев. В это время мужские экземпляры сильно «пылят». Ветер разносит пыльцу на расстояние до 100 м, так что цветки на женских растениях с большой долей вероятности будут опылены. Справедливости ради надо сказать, что на садовых участках отсутствие собственных мужских растений - не такая уж беда: частенько хватает и соседских «мужчин». Но все же для полноценного урожая лучше принять специальные меры для опыления женских особей. Одни садоводы во время обильного «пыления» мужских растений развешивают на женских экземплярах бутылки с водой, помещая в них ветки, срезанные с мужских растений. Другие делают еще проще: стряхивают около женских растений пыльцу с позаимствованной у соседей «мужской» веточки. Можно использовать и прививку черенка с мужского экземпляра в крону женского (выросшей из привоя ветви достаточно, чтобы опылить три-четыре женских экземпляра). Так можно увеличить и число сортов на участке, подобрав их, например, по разным срокам созревания.

Созданы специальные сорта-опылители для опыления женских цветков облепихи, к примеру, сорт алтайской селекции Гном, у которого отсутствуют колючки, зачатки цветков зимостойки, рост сдержанный. Их можно использовать и для прививки, и для высадки в сад.

В настоящее время у садоводов есть большой выбор. Создано достаточно много сортов облепихи, они проверены на сортоучастках и рекомендованы для выращивания, появились более крупноплодные (1 г), с довольно длинными плодоножками. К наиболее интересным сортам следует отнести: ранние – Воробьевская любительская, Чуйская, Пантелеевская, Любимая; средние – Трофимовская, Университетская, Московская красавица, Подарок саду; поздние – Воробьевская, Перчик, Москвичка, Галерит, Красно-карминная, Елизавета. Появились и слаборослые сорта с высотой куста 1,5-2,5 м: Галерит, Рябиновая, Студенческая, Университетская и Менделеевская.

Лучше не приобретать саженцы у случайных продавцов. Женское растение от мужского не специалисту отличить сложно. Выгоднее поискать ближайший от вас питомник, имеющий государственную лицензию на производство посадочного материала, и приобрести наиболее подходящий для ваших условий сорт.

Размножение облепихи

Размножение облепихи возможно порослью, отводками, одревесневшими и зелеными черенками, прививкой и семенами.
При размножении порослью передаются все признаки материнского растения. При этом следует знать, что поросль, образовавшаяся вблизи материнского растения, для размножения непригодна, у нее, как правило, отсутствуют собственные корни. Такую поросль надо удалить, осторожно сняв верхний слой почвы до горизонтального корня материнского растения, и срезать, не оставляя пенька. Место среза замазать садовым варом, лунку засыпать плодородной почвой. Для размножения следует использовать ту поросль, которая образовалась не ближе 1,5-2 м от ствола материнского растения. Чтобы активно отросли корни у этого порослевого растения, его ранней весной следует окучить рыхлой плодородной почвой и поддерживать во влажном состоянии в течение весны и лета. Весной следующего года холмик осторожно разгребают. В месте окучивания порослевого растения обычно образуется хорошая мочка корней. Такой экземпляр срезают секатором с небольшой частью материнского корня и высаживают на постоянное место.

Отводки для размножения облепихи легче получить от молодых растений, когда у них есть ветви, близко расположенные к поверхности земли. Рано весной выбирают ветвь с наиболее сильным однолетним приростом, делают в почве канавку глубиной около 15 см, наклоняют намеченную ветвь и пришпиливают ее крючками, пока не засыпая почвой. Когда появляются боковые побеги на уложенной ветви, ее присыпают плодородной рыхлой почвой. В течение лета и осени почва канавки должна быть постоянно влажной. Весной следующего года осторожно откапывают пригнутую ветвь, отделяют секатором укоренившиеся однолетние побеги и высаживают их на доращивание или сразу на постоянное место.

Для размножения одревесневшими черенками в период покоя растения (поздно осенью, зимой или в самом начале весны) заготавливают однолетние одревесневшие черенки. Их срезают с заранее отобранных высокоурожайных, здоровых сортовых растений. Укореняемость таких черенков зависит в большой степени от их длины и толщины. Оптимальная длина однолетних приростов, с которых берут черенки, около 40 см, толщина - 6-8 мм. Из заготовленных однолетних приростов ножом или секатором нарезают черенки длиной 15-20 см, заворачивают их во влажную ткань, кладут в полиэтиленовый пакет, туда же насыпают снег и закладывают в снежный бурт. Чтобы он не растаял преждевременно, сверху его присыпают опилками достаточно толстым слоем 25-30 см. Грядку для заготовленных черенков готовят с осени или рано весной. Перед посадкой черенки в течение 3-4 суток замачивают в теплой воде, ежедневно ее меняя. Их высаживают вертикально или с небольшим наклоном, оставляя на поверхности 2-4 почки. Расстояние между растениями от 5 до 20 см, между рядами - от 10 до 30 см. Это зависит от имеющейся площади и количества черенков.

Эффективна посадка одревесневших черенков по черной пленке. Для этого рано весной подготовленную грядку покрывают черной пленкой. Под ней почва быстрее и лучше прогревается, дольше сохраняет влагу и тепло, практически не развиваются сорняки. Уход в течение всей вегетации обычный: полив, рыхления. Обычно корешки у черенков появляются через 3-4 недели после посадки. К концу лета большинство растений достигает в высоту 20-30 см, при благоприятных условиях и хорошем уходе - до 60 см. Укореняется обычно 30-40% черенков.

Способ размножения облепихи зелеными черенками для садоводов-любителей практически неприемлем, нужны туманообразующие установки. Хотя некоторые энтузиасты высаживают черенки под банку или под низкие дуги с пленкой, обеспечивая систематическое увлажнение почвы и воздуха. На отобранных зеленых черенках срезают листовые пластинки, оставляют 2-3 верхних листочка. Черенок срезают с прироста текущего года, верхушку ветви удаляют.

Можно размножать облепиху и семенами, высевая их под осень. Только следует знать, что при таком способе многие признаки материнского растения могут не сохраниться. Сеянцы, выросшие из семян, хорошо приспособлены к условиям выращи-вания, дают высокие урожаи, но ягоды у них часто бывают мелкие, на ветвях много колючек. При размножении семенами получают примерно равное количество мужских и женских растений, определить же их пол можно, но не без труда, лишь в возрасте 3-4 лет. Почки мужских растений крупнее, округлой формы. Для более точного определения следует подойти к взрослому мужскому растению, возможно, у соседа, и рассмотреть различия строения почек у мужских и женских растений. На 3-5 женских растений достаточно высадить одно мужское.

Прививкой облепиху размножают редко. Процесс этот сложный. Ткани прививаемых черенков довольно мягкие, мнутся в месте среза, приживаемость обычно низкая. Однако все же попробовать можно. При умелом обращении с прививочными материалами, наличии остро отточенных ножей и достаточной сноровке прививки могут получиться. Прививку облепихи приходится применять, если в саду не оказалось мужского растения или оно погибло. В этом случае в крону женского растения можно привить 1-2 черенка мужского. Делать это надо рано весной до начала сокодвижения. На прививаемом черенке должно быть 2-4 нераспустившиеся почки. Прививают обычно способом улучшенной копулировки, можно использовать и другие методы. При удачной прививке через 3-4 недели заметно, получилась ли она.

Сбор и хранение ягод

При сильной перегрузке плодами ставят деревянные подпорки (рогатки). Плоды собирают в последней декаде августа после того, как они приобретут желтую окраску и упругость и обязательно в сухую погоду. Сбор производят вручную, если они расположены редко на ветках и легко отрываются (сорта Нивелена и Любительская), так и, срезая часть веток с плодами (сорт Красно-карминная), потому что они тесно собраны словно в початке и обрывать их затруднительно.

Свежие ягоды хранят в прохладном, защищенном от света месте в течение не более 3 суток.

Рецепты из облепихи

{Кустарники и полукустарники}

1. Гончаров А. Позаботимся об облепихе// Ваши 6 соток, № 23, 2008
2. Нечаев В. Размножить облепиху просто// Дом в саду, ноябрь 2008
3. Рабинович А.М. Лекарственные растения на приусадебном участке.-М.:Росагропромиздат, 1989
4. Кощеев А.К., Смирняков Ю.И. Лесные ягоды: Справочик-2-е изд.-М.:Экология, 1992
5. Исаева И. Облепиха – сибирский ананас//Ваши 6 соток  №2, 2009
6. Соловьева М. Облепиха от любого лиха//Мир садовода  № 19, 2008
7. Михеев А. Размножаем облепиху//Ваши 6 соток № 18, 2008
8. Закотин В. Ягодники моего сада//Ваш сад.-Библиотечка газеты «Ваши 6 соток», № 9 (85), 2008

---