Комнатный лимон

Кандидат биологических наук М.Харакоз пишет, что на Кубани при правильном уходе (удобрение, полив, освещение) растение на третий год дает урожай до 50 плодов. Как уверяет москвич В.Дадыкин, заблуждается тот, кто думает, что достаточно посадить в горшок семя из съеденного заморского плода, и быстрый успех обеспечен. Дожидаться первого урожая с деревца, выращенного таким образом, придется 15—20 лет.

Получать полноценные плоды уже на третий год после посадки можно только с сортового деревца. Но и здесь начинающие цитрусоводы ошибаются: годится вовсе не любое. Саженцы, которые привезены из Грузии, мало подходят для комнатных условий.

Дело не в том, что у них обычно грубо обрублены корни: они привиты на листопадном виде цитрусовых — трифолиате, а такой подвой предназначен только для открытого грунта.

Для подоконников годятся цитрусы, привитые на сеянцах лимона, апельсина, грейпфрута или полученные другим способом — укоренением черенков, взятых с плодоносящих комнатных растений.

Выбор сорта

Важно выбрать не абстрактно лучший, а тот, который приемлем именно для данного жилища с его конкретными условиями, скажем, светлыми и солнечными или затемненными, широкими или узкими окнами, большим или маленьким подоконником.

В разных районах страны чаще всего продают саженцы лимона Мейера (основной сорт в черноморских субтропиках), отличающиеся сравнительно небольшими листочками, низкорослостью. В комнатных условиях он удобен именно из-за относительно малого роста, а еще интересен тем, что зацветает раньше других сортов — уже на второй год жизни, плоды у него очень сочные, тонкокорые и не слишком кислые.

Однако лимон Мейера хорошо развивается только на светлых окошках, обращенных на южную или юго-восточную сторону, а на других нередко теряет листву и чувствует себя угнетенно, особенно в северных районах, где зимой короткий световой день.

Для любого окошка подходит лимон Пандероза, который отличают по крупным утолщенным, нередко округлым на концах листьям. За исключительно покладистый характер Пандерозу особенно предпочитают начинающие любители: быстро вырастить красивое плодоносящее деревце не составит труда. Одно плохо: посредственное качество самих плодов — толстокожие, с малосочной мякотью и множеством семян.

Отменной неприхотливостью и непритязательностью к условиям выращивания отличается очень старый сорт Павловский. Над его выведением более ста лет трудились селекционеры-любители города Павлова, что в Нижегородской области. Теперь этот сорт лимона замечательно растет на любом окошке. Обычно он с множеством листьев, приземистый. Правда, не всегда урожайный.

Размножение лимона

Размножение черенками

Прежде всего, надо иметь семенной или черенковый материал. Наиболее широко применяется размножение лимона в комнатных условиях укоренением черенков или прививкой сеянцев глазком. Ф.Халилов из Татарстана делает это так. Черенки срезаются с одно-, двух-, трехлетних веток культурного комнатного лимона, длиной 6—10 см (с 3—5 листьями). Лучше всего укореняются черенки при посадке в чисто промытый речной песок. Нижний срез на черенке делают косым, непосредственно под почкой, а верхний — прямой, над верхней почкой.

Перед посадкой нижний лист черенка полностью удаляют, нижний срез обсыпают толченым древесным углем, что предохраняет от загнивания. Сразу после посадки черенок поливают и накрывают полулитровой банкой. Наиболее благоприятная температура для укоренения черенка — 20—25 °С.

Через полтора месяца укоренившийся черенок пересаживают в горшок со специально приготовленной почвой:

• зернистая дерновая  почва — 5 частей
• перегной навозный — 2 части
• перегной лиственный (лесной) — 2 части
• песок речной пропаренный — 1 часть

В горшок лимон сажают несколько глубже, чем при укоренении, но корневая шейка растения засыпается почвой не более чем на 1 см. Затем лимон ставят на светлое место и в течение двух-трех недель 2— 3 раза в день опрыскивают из пульверизатора водой комнатной температуры.

Саженец хорошо развивается, если его подкармливать слабым раствором навозной жижи, а через каждые 10—12 дней — настоем коровяка или конского навоза, разбавленным водой в 6 раз. С двухлетнего возраста лимон через год пересаживают в горшок большего (на 2—3 см) диаметра.

Размножение семенами

В. Дадыкин предлагает такую методику получения растений лимона из семян любых плодов отбирают самые крупные семена и сразу же сеют их в небольшие горшочки или стаканчики, обязательно с дренажным отверстием в дне. Целесообразнее предварительно обработать семена одним из препаратов из группы биологических природных стимуляторов. Например, на ночь опустить семена в раствор гумата натрия (не темнее цвета пива) — в последующем это положительно влияет на развитие корневой системы, а затем ещё на 8—12 часов — в воду, с добавлением циркона и эпина-экстра, по одной капле препарата на стакан воды, это ускоряет развитие сеянцев, а главное — помогает им перенести недостаточную освещённость и сухой воздух в помещении.

Желательно посеять сразу десяток-другой растений, которые потребуются в дальнейшем для отбора лучших, потенциально скороплодных. Семена помещают в рыхлую плодородную почву на глубину 1—2 см, а когда всходы подрастут, в возрасте 3—5 месяцев, аккуратно пересаживают, полностью сохраняя земляной ком, в ёмкость побольше и добавляют в почвенную смесь горсть биогумуса (компоста, переработанного дождевыми червями), что способствует ускоренному развитию растений.

Формировка кроны лимона

Подрастающие сеянцы отбирают по следующим внешним признакам:

• изначально коренастая крона (об этом говорит минимальное расстояние между почками на стебельках); такие растения даже без формировки в дальнейшем склонны куститься;
•  минимальное количество коротких иголок (или полное отсутствие таковых) и тонких побегов;
•  максимальное количество листьев, которые редко опадают.

Неминуемо бракуют быстро оголяющиеся растения с малочисленными листочками и тонкими вытягивающимися побегами.

Очень важно не допустить одностебельного развития сеянца в виде удилища. Уже в первые месяцы жизни необходимо вызвать его боковое ветвление. Для этого ногтем или пинцетом каждый раз прищипывают нежную верхушку отрастающего побега во время очередной «волны» роста (цитрусы растут не постоянно, а периодами, «волнами» — не более 4—5 раз за год, с перерывами 1— 3 месяца). Если и после этого отрастает лишь верхушка без боковых побегов, то её удаляют вновь.

В дальнейшем выросшие боковые побеги с двумя-тремя листочками прищипывают (делают это как можно раньше), тогда веточки вырастут минимально короткими. И в последующем соблюдают тот же принцип, стараясь придать деревцу кустистость и пропорциональность кроны. Время от времени горшочки с растениями слегка поворачивают — но не резко — не более чем на четверть оборота.

Не менее важно следить, чтобы внутри формирующейся кроны не появлялись отдельные вертикально растущие веточки («волчки»). При возникновении веточек, пока не утрачена гибкость, их наклоняют и привязывают тесёмкой или шпагатом к стволику либо воткнутому в почву карандашу. По мере роста деревца следят также за тем, чтобы крона не слишком загущалась, для этого стремятся не допускать роста веток внутрь её.

Ещё один важнейший приём, приближающий плодоношение, — кольцевание. Проводят его следующим образом. Стволик или одну-две скелетные веточки у самого основания крепко перетягивают («окольцовывают») медной проволокой так, чтобы она слегка вдавливалась в кору. На этом месте очень быстро образуется наплыв и происходит деформация, вызывающая внутри растительного организма накопление таких веществ, которые стимулируют образование плодовых почек. Спустя полгода-год, чтобы избежать излишней перетяжки веток и угрозы облома, кольцо осторожно снимают, а место операции замазывают садовым варом или перебинтовывают полоской из эластичного полиэтилена.

Уход

Температура

Садовод-любитель А.Коломейцев советует ухаживать за субтропическими растениями так. Лучшая температура для растений, зимующих в помещении, — 5—8 °С. При этом они не выходят из стадии относительного покоя и не требуют хорошей освещенности. В марте их переносят в теплую комнату, где, «просыпаясь», они начинают расти. В этот период вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения, а также микроэлементы.

Совсем по-иному ведут себя растения, оставленные на зиму в теплых комнатах. Здесь они продолжают рост, их устанавливают поближе к свету и  организуют дополнительную подсветку люминесцентными лампами  в течение пяти часов. Это приблизит цветение и плодоношение растений. Вообще лимону нужен рассеянный свет, другими словами полутень. На солнцепек его выставлять нельзя, так как могут обгореть листья. Оптимальным можно считать 2-5 часов прямого солнца в день. Лимон хорошо растет в комнате с окном на восток, запад. На южном окне зимой его ставят на подоконник, а летом (чтобы не получить солнечных ожогов) переставляют на 1-1,5 метра вглубь комнаты. Летом горшок с деревом рекомендуется выставить на балкон или веранду.

Полив

В теплых помещениях субтропические растения часто сбрасывают листья. Чтобы избежать этого, утром и вечером растения опрыскивают теплой водой из пульверизатора. Рядом можно установить баночки с водой. Поливают два раза в неделю нехлорированной водой, нагретой до 23—25 °С. Для осадки хлора водопроводную воду наливают в банки и оставляют на 48 часов. Через один-два дня после каждого полива почву рыхлят.

Обильные поливы зимой — одна из причин гибели лимона, инжира, хурмы, гранатов. При избытке влаги почва закисает, уплотняется. На ее поверхности появляется зеленый налет, воздух вытесняется, и корни задыхаются от недостатка кислорода.

В таких случаях верхний зеленый налет снимают, а вместо него насыпают перепревший навоз или перепревшие до темно-коричневого  цвета   древесные опилки слоем 2—3 см. Верхний слой почвы осторожно перемешивают, стараясь не повредить корней.

При недостатке влаги листья скручиваются и приобретают форму лодочки. В этом случае необходим срочный полив с одновременным опрыскиванием листьев из пульверизатора.

Пересадка

Для предотвращения пагубного влияния почвы с ухудшившимися физическими необходима регулярная — один-два раза в год, в феврале и июне, — пересадка растений в ёмкости, которые каждый раз на 3 — 5 см больше прежних. Годится почвенная смесь, просеянная через мелкоячеистое сито и состоящая из равных долей полностью перепревшей листвы (в готовом виде её нетрудно собрать в парке или в лесу под старыми клёнами и липами), дерновой земли (достаточно вытрясти нарезанные на лугу с хорошим травостоем пласты дернины) и компоста с навозным перегноем. В крайнем случае, можно использовать обычную рыхлую почву из сада, добавив в неё 1/3—1/4 часть объема конского навоза.

Удобрение

Удобрения, кроме азотных, вносят один раз в месяц и в меньших дозах. Азотные вносят весной 4—5 раз через каждые три дня вплоть до начала роста молодых побегов прироста текущего года. Дозу 10—15 г мочевины или 20 г аммиачной селитры на 10 л воды можно вносить не только для ускорения роста растений, но и для выведения их из длительного состояния покоя весной. Кроме корневых подкормок, зимой делают и внекорневые, уменьшая дозу удобрений примерно в 10 раз.

Нехватку макро- и микроэлементов легко определить по внешнему виду цитрусовых растений. При дефиците азота — уменьшается прирост, листья желтеют, особенно нижние и у основания побегов. При дефиците фосфора — растение цветёт слабо и много цветков опадает. При дефиците калия — кромка листа буреет, становится морщинистой и закручивается вниз. При дефиците железа — листья желтеют и бледнеют. При дефиците бора — отмирают верхушечные точки роста и деформируются завязи. При дефиците меди — на плодах появляются клейкие тёмно-коричневые пятна.

Обрезка

Обрезают растения в марте—апреле. На случайно поломанных зимой ветках делают скальпелем ровный перпендикулярный срез, присыпав его истолченным в порошок древесным углем или замазав садовым варом.

Профессор Кубанского агроуниверситета В.Кобляков во время ухода главной задачей считает придание растениям компактной, кустовой формы, в то же время обеспечивающей высокий урожай. Первая обрезка делается при посадке растений на постоянное место.

При последующих формировках следует добиваться равномерного расположения побегов по всему стволу растений и получения плодоносящих побегов четвертого порядка; обычно это бывает на второй или третий год после посадки. На этом формировка растений заканчивается.

Вредители и болезни лимона

Чаще всего лимон в комнатных условиях повреждают щитовки. Чтобы их уничтожить, растения обмывают мыльно-масляной эмульсией, приготовленной из расчёта 40—50 г хозяйственного мыла и 10—15 г малинного масла на 1 л воды. Эмульсию лучше наносить зубной щеткой, одновременно снимая щитовок. Через 2 — 3 часа растение обмывают теплой водой. Такую обработку при необходимости проводят 3 — 4 раза, повторяя через неделю.

Для профилактики бурой пятнистости растения опрыскивают малиновым раствором марганцовокислого калия.

Для профилактики регулярно, дважды в месяц, необходимо промывать листочки под сильной струёй душа, а летом выносить растение на улицу для обработки проверенными средствами — раствором таблеток ФАС (2 таблетки на ведро воды), актары (5 г препарата на ведро воды) или фитоверма (1 чайная ложка на 1 литр воды). Гораздо эффективней, проще и безопасней для собственного здоровья не опрыскивать растения из пульверизатора, а погрузить их крону на одну-две минуты в ведро с раствором перечисленных инсектицидов.

Сбор урожая

Основной сбор плодов от весеннего цветения проводят в сентябре—октябре, когда они окрашиваются в светло-желтый цвет. Затем их кладут в темное место, и через полторы-две недели они приобретут ярко-желтый цвет.

1. Дадыкин В. В. Комнатное деревце из семечка // Наука и жизнь. - №1, 2008 год
2. Дадыкин В. В. Цитрусовый сад на вашем окне. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2006.
3. Дадыкин В. В. Страна лимония рядом // Наука и жизнь, 2006, № 12.
4. Дадыкин В. В . Лимоноград // Наука и жизнь, 2004, № 12.
5. Зелинский А. Домашние лимоны // На ниве кубанской, №2(9), 1999

---