Картофель

Биология культуры

Картофель — многолетнее растение умеренного климата. Для формирования высокого урожая клубней с хорошими семенными свойствами ему нужно прохладное лето (с дневными температурами не выше 25°С и ночными не выше 10—15°С). Высокие дневные температуры приводят к вырождению клубней, а ночные усиливают размножение разного вида тли и цикадок, которые, летая от растения к растению, заражают картофель многочисленными вирусными болезнями, снижают урожай и семенные свойства клубней.

Прорастание клубней начинается после прохождения ими периода покоя (его продолжительность зависит от сортовых особенностей растения) при температуре 3— 4°С, а всходы появляются при температуре почвы не ниже 7° С.
Оптимальная температура воздуха для роста надземных органов и формирования клубней находится в пределах 17—20 °С, а при 29 °С и выше клубнеобразование в обычных условиях не происходит. В случае затенения стебли картофеля вытягиваются, клубни образуются мелкие и в небольшом количестве. Чрезмерное загущение и выращивание картофеля в междурядьях других (особенно высокорослых) культур ведет к снижению урожая клубней и их товарности.

Картофель потребляет большое количество питательных веществ из почвы, а поэтому исключительно отзывчив на внесение удобрений, особенно органических. Наибольшая потребность в питательных элементах проявляется в фазы бутонизации, цветения и клубнеобразования.

Велико потребление картофельным растением влаги. Влажность почвы в периоды: посадка-всходы + 10 дней, начало бутонизации – цветение + 10 дней, цветение должна быть 80-85-80 % НВ соответственно. При недостатке влаги рост клубней и накопление в них крахмала задерживается, и даже последующие дожди или обильные поливы не восполняют этот пробел, а могут лишь вызвать быстрый рост новых столонов и мелких клубней на них, появление «деток» на старых клубнях, прорастание образовавшихся молодых клубней. Избыток влаги тоже вреден — способствует удушению клубней и их загниванию.

Наиболее высокие урожаи клубней отличного качества получают на рыхлых, легких почвах. Это связано с крупноклеточным строением его подземных органов (корней, столонов, клубней), которые не способны раздвигать плотные слои почвы, в результате чего сильно деформируются, особенно клубни.

Формирование надземной части в основном заканчивается к наступлению периода «цветения + 10 дней», после чего начинается интенсивный прирост клубней.

Картофель обладает слаборазвитой корневой системой, которая плохо восстанавливается при механических повреждениях. Наибольший прирост корневой массы происходит в период от всходов до начала цветения. Это следует учитывать, проводя междурядные обработки почвы. Глубокое рыхление, окучивание надо закончить до цветения, а на орошаемых участках в случае сильного уплотнения почвы продолжать и после цветения.

Своеобразной биологической особенностью картофеля является неодинаковый рост ботвы и клубней во время вегетации. Вначале, от всходов до цветения, усиленно растет ботва и очень медленно клубни. С момента цветения и до начала увядания ботвы идет наиболее интенсивное формирование клубней, в результате чего накапливается до 75% урожая. Погодные условия этого периода, обеспеченность растений почвенной влагой и питательными элементами определяют величину урожая и качество клубней картофеля.

Размножается картофель клубнями — это основной вид его воспроизводства. Однако в условиях приусадебного хозяйства вполне применим ряд бесклубневых посадок, которые позволяют значительно сокращать расход семенного материала, быстро размножить ценный сорт, резко увеличить урожай.

Подготовка клубней к посадке

Для посадки используют здоровые клубни, полученные от высокоурожайных растений. Перед посадкой посадочный материал тщательно перебирают и выбраковывают загнившие клубни, пораженные паршой, а также резко удлиненные, грушевидные, с трещинами, обесцвеченные. Лучшая фракция клубней со средней массой 50—80 г. Но следует иметь в виду, что крупные клубни не обеспечивают раннего урожая без предварительной их подготовки к посадке. Для получения ранних всходов и более высокого урожая клубни проращивают (яровизируют). В этом случае они дают более дружные и мощные всходы, причем на 15—20 дней раньше, чем неяровизированные. Во время яровизации легче обнаружить непригодный к посадке материал.

Клубни проращивают на свету — на стеллажах или в ящиках, на открытых площадках, в темноте — в корзинах, ящиках (с прослойкой торфом, опилками, перегноем), установленных в помещении, наконец, просто в кучах, укрытых на случай заморозков соломой или рогожами. Одним из наиболее распространенных является способ проращивания на стеллажах, в решетчатых ящиках, установленных в светлых и хорошо проветриваемых помещениях. При таком способе клубни раскладывают в один-два слоя. Ящики устанавливают в штабеля один на другой. Температуру поддерживают днем на уровне 12—15°С тепла, а ночью для закалки ростков 4—6°С. Для более дружного и равномерного прорастания клубни через каждые 6—8 дней переворачивают.

Проращивание продолжают 36—45 дней, до высадки клубней на огороде. При отсутствии стеллажей и ящиков картофель можно разложить на полу, на полках, на подоконниках и т. д. Клубни иногда проращивают, нанизывая их на шпагат или проволоку и подвешивая около окон, соблюдая по возможности желательную температуру (12—15°С). Некоторые овощеводы для ускорения яровизации клубней устанавливают осветительные установки с люминесцентными лампами (30 Вт на 1 м²) и этим почти наполовину сокращают ее продолжительность.
Очень эффективно проращивание картофеля во влажной торфоперегнойной смеси с соотношением торфа и перегной 1:1 в песке, увлажняемом питательным раствором. Этот грунт укладывают слоем 3 см на дно корзины или ящика, на него помещают клубни в один слой верхушками вверх и прикрывают таким же слоем смеси или песка. Затем укладывают и засыпают следующие ряды. Смесь и песок поливают раствором минеральных удобрений, умеренно увлажняя картофель и используемые для проращивания утепляющие материалы. Раствор готовят из расчета 60 г суперфосфата и 40 г хлористого или сернокислого калия на 10 л воды. На открытых площадках клубни для проращивания раскладывают в два-три слоя. Делают это в хорошую погоду, но на случай заморозков нужно иметь утепляющие материалы. Клубни проращивают в течение 15—20 дней.

При открытом проращиваний клубни лучше помещать в небольшие котлованы глубиной 10—20 см, вырытые на южном склоне и защищенные от холодных ветров. На дно котлована укладывают солому или опилки. Днем котлованы держат открытыми, а на ночь закрывают соломой. Через три-четыре дня, когда у основания ростков появляются корни, их вновь поливают питательным раствором. Обычно на восьмой — десятый день клубни дают хорошую мочку корней и используются для посадки. Переращивать клубни не следует во избежание поломки сильно развитых и переплетенных между собой корней.

Распространено проращивание клубней в штабелях торфа или перегноя, которые заготавливают летом или зимой. При наступлении теплой погоды штабеля раскрывают, сбрасывая их промерзшую часть. На теплый торф или перегной укладывают слой клубней (8—10 см), затем торфа (5—6 см), вновь картофеля и т. д. Под воздействием солнечных лучей, которые хорошо поглощаются темноцветным торфом или перегноем, клубни прогреваются и дают белые теневые ростки, одновременно у них развивается мочка корней. Такой способ проращивания клубней хорошо применять в годы с неустойчивой и прохладной погодой, при частых возвратах заморозков. Для клубней, укрытых торфом, заморозки не опасны.

После предварительного проращивания за две-три недели можно вырастить рассаду картофеля. Для этого здоровые клубни плотно раскладывают в один ряд и засыпают на 3—4 см слоем торфа, перегноя, поддерживая температуру в нем на уровне 18-20°С. Рассаду выращивают также с помощью полиэтиленовой пленки, которой укрывают на 20—25 дней пророщенные клубни, разложенные на улице на слой торфяной крошки или опилок и засыпанные (на 2—3 см) влажным торфом. Самый простой, но также повышающий урожай картофеля способ его подготовки к посеву — провяливание и прогревание клубней в день посадки в течение 3—4 ч на открытых солнечных площадках.

Так же можно применять другие менее распространенные способы посадки:

Посадка методом деления куста

Клубни высаживают на гребнях и после всходов растений, когда их высота достигнет 10—12 см, руками отгребают землю из-под кустов до обнажения корневой системы. Не затрагивая маточные клубни, от куста осторожно отделяют по одному и более молодые стебли с хорошими корнями. Их высаживают, как рассаду, на новый участок по схеме 15x50 см, хорошо поливают, укрывают от солнца на один-два дня. Кусты, откуда были отделены молодые растения, вновь присыпают и аккуратно оправляют. От одного клубня таким методом можно получить дополнительно три—пять новых растений.

Посадка глазками

Ножом вырезают глазки с небольшим кусочком мякоти конусовидной формы и высаживают в ящики или парники глазками вверх. Присыпают землей с перегноем на 1—2 см и постоянно увлажняют. Как только ростки достигнут высоты 2—3 см, их снова засыпают такой же почвой слоем до 1 см. Через неделю рассада готова к высадке. Клубни после вырезки глазков можно использовать на корм скоту.

Посадка верхушками клубней. В процессе использования в осенне-зимний период крупных клубней на продовольственные цели отрезают верхнюю часть клубня (не менее 25—30 г). Пять—восемь дней срезанные верхушки просушивают под мешковиной при комнатной температуре, а затем опускают в подвал, пересыпают песком или землей и хранят до весны. За месяц до посадки проращивают на свету и после переборки высаживают в почву, как целые клубни. Урожай при этом не снижается, но семенной материал сокращается в 2—3 раза.

Выращивание ростками

Непременным условием ростковой посадки является соблюдение равенства температуры воздуха при проращивании (получении ростков) и температуры почвы при высадке ростков. Оптимальная температура для проращивания 10-12° С. За один-полтора месяца до высадки отбирают здоровые клубни и укладывают на стеллажи в один ряд, очень плотно, из расчета 25—30 кг на 1м². В слабоосвещенном помещении (подвал, веранда, жилая комната) при влажности воздуха около 85% через восемь — десять дней появляются бесцветные (этиолированные) ростки. При достижении длины 8—10 см ростки осторожно обламывают от маточного клубня и высаживают их в грунт так, чтобы на поверхности почвы высота ростка была в пределах 2—3 см. Высадка производится в пасмурную погоду, а в солнечные дни обязательно требуется притенение. Росток от ростка размещают через 5—10 см, а ряд от ряда — 45—50 см (то есть 20—40 ростков на 1 м²). Клубень снова проращивается, с него в течение 20—25 дней можно снять семь—десять проростков. Увеличение числа растений на единице площади в 5—10 раз способствует увеличению урожая по сравнению с клубневой посадкой в 2—3 раза. 

Пророщенные клубни перед посадкой опудривают золой из расчета 0,5 кг на 100 кг посадочного материала и опрыскивают раствором борной кислоты и медного купороса (по 1 г на 10 л воды), расходуя при этом по 1,5—1,8 л раствора на 100 кг клубней. При недостатке посадочного материала пророщенные клубни массой более 80 г в день посадки разрезают на части так, чтобы в каждой из них были ростки.

Не рекомендуется опыливание разрезанных клубней золой, суперфосфатом или другими удобрениями, а также преждевременное, задолго до посадки, разрезание их. Все это не дает положительных результатов и вызывает заболевание клубней. При отсутствии полноценного посадочного материала можно использовать верхушки картофеля, которые срезают только со здоровых и крупных клубней. Масса срезанных верхушек — 15—20 г. Заготавливают их с зимы до самой посадки клубней в почву. Срезанная часть клубня должна иметь ровную и гладкую поверхность, а верхушка его быть здоровой, не иметь пятен, вздутий, ссадин. В течение четырех-пяти дней верхушки выдерживают при комнатной температуре для опробковения срезов, затем складывают в корзины или ящики тонкими слоями, пересыпают песком или землей и хранят в прохладном поме-щении при температуре 2—5°С тепла. Для подготовки к посадке верхушки проращивают во влажных опилках, торфе или земле. Это делают так: в ящики, корзины или на пол насыпают слой слегка увлажненной земли и на него раскладывают верхушки срезами вниз в три-четыре слоя. Верхний слой один или два раза в неделю опрыскивают водой. Проращивание длится 20 дней. Если посадка намечается раньше этого срока, верхушки проращивают без  субстратов.

Выбор участка и посадка клубней

Картофель довольно требователен к плодоро-дию и влажности почвы. В Нечерноземной зоне для его выращивания пригодны как легкие песчаные и супесчаные почвы, так и суглинистые, а также осушенные торфяники. Для раннего картофеля подбирают более плодородные, хорошо прогревающиеся и быстро высыхающие в весенний период почвы. Его лучше размещать на участках с небольшим уклоном к югу или юго-востоку. При выборе участка следует также учитывать, что картофель — светолюбивое растение и при его затенении резко увеличивается рост ботвы в ущерб  клубнеобразованию.

Хуже переносит картофель тяжелые суглинки и сильноуплотненные глинистые почвы, особенно при близком расположении к поверхности грунтовых вод. Он может давать высокие урожаи при длительном выращивании на одном и том же месте, но все-таки участки для его посадки лучше менять. При бессменном возделывании этой культуры снижаются урожаи и сильно распространяются болезни. Из этих же соображений не следует сажать картофель после томатов, а также в непосредственной близости к ним, так как они поражаются одним и тем же грибом-фитофторой.
Лучшие предшественники для картофеля на огороде — капуста и огурцы, неплохие — столовая морковь и свекла.
Картофель хорошо отзывается на внесение удобрений. Органические удобрения особенно большую прибавку урожая дают на песчаных и суглинистых почвах нечерноземной полосы. Из минеральных удобрений наиболее эффективны азотные. Однако наивысшие урожаи обеспечивает применение полного удобрения.

В качестве основного удобрения под картофель вносят навоз, торфонавозные и другие компосты в количестве 30—40 кг на 10 м². Кроме того, дают минеральные (180 г аммиачной селитры, 340 г суперфосфата, 200—300 г калийных — в виде сернокислого калия) и микроудобрения — по 15 г бормагниевых отходов и по 20 г медного купороса.

Дозы удобрений устанавливают в зависимости от местных условий и почв. Навоз и другие органические удобрения вносят осенью или весной под вспашку или перекопку. В районах с достаточным количеством осадков фосфорные и калийные удобрения применяют осенью, азотные — весной под перепашку или перекопку. Хорошие результаты получают при внесении в посадочные борозды или лунки 60—90 г аммиачной селитры и 60—100 г гранулированного суперфосфата на 10 м².

Наряду с основной заправкой почвы картофель в период роста подкармливают минеральными удобрениями.
Сажают картофель в рыхлую, хорошо обработанную, незасоренную почву. Участок под эту культуру начинают готовить с осени: его пашут под зябь или ранней весной перекапывают с одновременным внесением органических удобрений. Приемы весенней обработки почвы зависят от климатических зон. В нечерноземной полосе проводят рыхление граблями. Заплывающие почвы и те, на которые весной внесли органические удобрения, перепахивают или перекапывают. Участки, расположенные на тяжелых почвах, получившие обильные осадки, перепахивают или дважды перекапывают и рыхлят граблями. В лесостепной и степной зонах, где выпадает мало осадков, почву рыхлят без перепашки.

Посадку картофеля в большинстве районов Нечерноземной зоны начинают, когда среднесуточная температура почвы на глубине 8—10 см достигает 6—8°. Это обычно совпадает с установлением температуры воздуха 10°. На легких песчаных почвах, а также в южных районах страны картофель можно высаживать при температуре почвы 5—6°. Легкие почвы прогреваются скорее, но они быстрее теряют очень важную для роста клубней влагу. При запаздывании с посадками урожай картофеля снижается, а при посадке в холодную погоду клубни могут загнивать.

Вначале высаживают ранние сорта картофеля. В средней полосе посадку начинают примерно в последней декаде апреля или в начале мая, на северо-западе страны — с 5—15 мая. Высаживают картофель на ровной поверхности, а на почвах переувлажненных и тяжелых — на гребнях.

Глубина посадки клубней зависит от почвы и влажности, от качества посевного материала и последующей обработки засаженных картофелем площадей. При гребневой посадке клубни заделывают на 8—10 см, глубина посадки на пойменных землях и торфяниках — 6—10 см, в южных степных засушливых районах — 14—16 см.

Густота посадки клубней также неодинакова. Клубни ранних сортов сажают гуще, поздних — реже, верхушки и мелкие клубни требуют меньшей площади питания, крупные высаживают более разреженно. При посадке ранних сортов на 10 м² необходимо 50—60 целых клубней или 60—80 мелких (такая же норма при посадке верхушками).

Картофель высаживают рядами с одинаковым расстоянием между кустами. Это обеспечивает растениям одинаковую площадь питания и создает условия для лучшей их освещенности. Расстояние между рядами — 50 см, а в ряду — 30—35 см. При более широких междурядьях (70 см) мелкие клубни (15—30 г) высаживают через 18—20 см, средние (50—90 г) — через 26— 28. Чем плодороднее почва, тем гуще должны быть посадки. Так же возможна посадка картофеля квадратно-гнездовым способом. Участок маркируют в двух направлениях — продольном и поперечном и клубни высаживают при пересечении продольных и поперечных линий. Если посадку производят под плуг, то участок маркируют только в поперечном направлении и клубни кладут в правую, рыхлую сторону борозды против маркерной линии. При ширине 50x50 см в одно гнездо высаживают по одному клубню, при увеличенных междурядных разрывах — по два. На 10 м2 расходуют примерно 2,5—3 кг картофеля, крупного — 3—3,5, мелкого—1,6—1,8, верхушек — 0,6—0,7 кг.

Для посадки картофеля в изреженных местах на участке выделяют небольшую площадь, где клубни сажают загущено — при расстоянии в ряду 15 см. В последующем с этой площади при появлении всходов осторожно вынимают клубни со стеблем через один куст и высаживают в гнезда, где картофель не взошел.

Уход

Сразу по окончании посадок нужно слегка разрыхлить и разровнять участок. На тяжелых глинистых почвах для борьбы с последующим их уплотнением, а также для уничтожения сорняков спустя пять — семь дней после посадки проводят боронование или рыхление почвенной корки железными граблями. Через семь — десять дней почву снова рыхлят. Рыхление облегчает появление всходов, предотвращает потерю почвой влаги, обеспечивает доступ воздуха к клубням при их прорастании.

Случайно вывороченные при рыхлении клубни необходимо сразу же посадить на место. Гребни боронуют вдоль рядков, а гладкую поверхность — при обозначившихся рядках. При образовании корки и появлений сорняков боронование и ручное рыхление проводят 3 раза. В засушливую погоду, а также на легких почвах достаточно одного рыхления.

Затем проводят более глубокое рыхление почвы мотыжкой. При хорошей обеспеченности почвы влагой, кроме рыхления, необходимо окучивание картофеля. Однако следует иметь в виду, что при жаркой и сухой погоде глубокие рыхления и окучивание картофеля недопустимы, так как они вызывают потерю влаги, перегрев почвы, останавливают рост клубней и способствуют появлению болезней. В таких случаях возможны только мелкие междурядные обработки — на 6—8 см.

Обработку засоренные участков с образовавшейся почвенной коркой возобновляют при наступлении влажной прохладной погоды. Окучивание растений особенно важно при переувлажнении почвы. На тяжелых почвах растения окучивают, когда они достигнут высоты 12—15 см, и повторяют через 12— 15 дней. 

Рыхлить междурядья и окучивать картофель лучше после дождя, когда почва не липнет к орудиям. Затем растения оправляют, освобождая листья и стебли от засыпавшей их почвы. Перед рыхлением и окучиванием растения нужно подкормить удобрениями. Это особенно важно при выращивании поздноубираемого картофеля или среднеспелых и поздних сортов.

Из органических удобрений в подкормку хорошо дать перегной — две горсти под каждый куст с добавлением к нему двух чайных ложек аммиачной селитры; древесную золу — одну-две горсти в смеси с таким же количеством земли. Если перегноя нет, можно подкормить растения смесью минеральных удобрений (одну столовую ложку) или куриным пометом (15 г под куст).

При использовании калийных удобрений следует учитывать, что картофель плохо переносит хлор, содержащийся в калийной соли и хлористом калии, поэтому лучше давать сернокислый калий. В повторной подкормке нуждается картофель позднеспелых сортов. В этом случае вносят суперфосфат и калийные удобрения.

В южных и юго-восточных районах страны картофель поливают (под вечер). Поливная норма в центральной полосе — одна лейка на два-три куста. Все работы по уходу за картофелем заканчивают до начала цветения. Большую угрозу для урожая создает заболевание растений фитофторозом. Сроки появления и массовое распространение этого заболевания во многом зависят от погоды. Если после начала цветения растений в течение десяти дней температура воздуха колеблется в пределах 13—20°С, средняя относительная влажность его не опускается ниже 75%, а сумма осадков бывает 20 мм и больше, можно ожидать появления быстрого распространения фитофтороза.

Чтобы защитить клубни от поражения фитофторозом и другими грибными заболеваниями, а следовательно, уберечь их от гибели в период хранения, ботву перед уборкой картофеля необходимо опрыснуть смесью, состоящей из 3—5 % раствора медного купороса (300 г на 10 л воды) и 1 % раствора поваренной соли или 10% раствором мочевины (1 кг мочевины на 10 л воды). В дождливые годы после уборки ботвы нужно взрыхлить междурядья, что поможет подсушить почву, снизить поражаемость болезнями и ускорить дозревание клубней.

Уборку картофеля, особенно семенного, необходимо проводить сразу при его поспевании. Для этого делают пробную копку. Обычно ранний картофель убирают, когда большинство клубней достигает в диаметре не менее 3 см. Во многих районах нечерноземной полосы массовую уборку ранних сортов ведут в конце июля. В первую очередь убирают те участки, на которых закончено цветение и нижние листья куста начинают желтеть. Не следует держать на участке неубранным картофель с отмершей ботвой. Важно, чтобы ботва к моменту уборки урожая ранних и среднеранних сортов, наиболее восприимчивых к фитофторозу, была здоровой или поражаемость ее болезнью не превышала 1—5%.
В годы с сильным переувлажнением почвы особенно недопустимо затягивание с уборкой картофеля, что вызывает сильное поражение клубней фитофторозом и другими заболеваниями, резко ухудшает качество клубней и их сохранность.

После уборки клубни обсушивают. Это способствует более раннему опробкованию кожуры и предохраняет клубни от заражения возбудителями болезней. Картофель, убранный в сырую погоду с участков, зараженных фитофторозом, необходимо вслед за уборкой рассыпать под навесом для просушивания.

Собранный урожай сортируют, разделяя на отдельные фракции: семенную, продовольственную для хранения и продовольственную для немедленной, реализации. В последнюю фракцию отделяют клубни, пораженные вредителями, с признаками болезни, мелкие, травмированные во время уборки.

Чтобы предохранить клубни картофеля от заболеваний, ботву нужно скосить за семь-восемь дней до уборки, вынести с участка и сжечь или закопать в землю в стороне, где не высаживают картофель и томаты.

Летние посадки на Северном Кавказе

Предназначены для улучшения семенных свойств картофеля. Основная масса клубней развивается в сентябре в условиях пониженных температур почвы. Это способствует снижению степени вырождения картофеля (его нитевидности). Кроме того, в этот период прекращается массовый лет тли, и, как правило, заражение вирусными болезнями значительно сокращается. Летние посадки можно размещать повторно после ранней капусты, огурцов, лука на перо, горошка овощного, зеленных культур. Лучше иметь материал от летних посадок прошлого года. Можно высаживать клубни от весенних посадок, завезенные из предгорных районов или центральных областей. Яровизацию начинают за 40—50 дней   до   посадки.   Сначала пять—семь дней клубни выдерживают при температуре 22-30° С, а остальное время при 8-10° С в  светлом, хорошо вентилируемом помещении. Это поможет полу-чить короткие, но мощные темно-зеленые ростки. Для усиления прорастания нижних глазков крупный клубень можно разрезать вдоль только в день посадки. В течение 2—5 мин клубни замачивают в растворе ТМТД (0,5 кг), аммиачной селитры (0,4   кг),   суперфосфата (0,4 кг на 10 л воды). Желательно в этот же  раствор добавить 0,2 кг тиомочевины.

Сроки летних посадок для районов Черноморского побережья 15—20 июня, для степной части Кубани 5—10 июня. Если почва сухая, необходимо за два-три дня до посадки хорошо полить участок. Поливы в период «посадка—всходы» опасны из-за возможности физиологического удушения клубней (вид сваренного картофеля) в почве при высоких температурах.   После всходов достаточны два-три полива с обязательным окучиванием растений.
В процессе ухода за летними посадками картофеля необходимо тщательно удалять все кусты с признаками вирусных болезней, а также сильно отставшие в росте и развитии растения. Уборку надо проводить в конце октября, причем легкие заморозки не мешают созреванию клубней и не сказываются на их сохраняемости.

Летние посадки свежеубранными клубнями дают возможность получить два урожая в год и улучшить семенные свойства картофеля. Нужно знать, что свежеубранные клубни при посадке их в почву сразу не прорастают и, чтобы вывести их из состояния покоя, необходимо вмешательство человека. Делается это двумя различными путями. Наиболее приемлемый и надежный способ — проращивание клубней перед повторной посадкой в котлованах глубиной 12—15 см, шириной около 1 м и длиной в зависимости от объема посадочного материала. Клубни раннего сорта от сверхранней уборки (величиной не менее куриного яйца) разрезают на две части поперек и укладывают на дно котлована срезом вниз слоем в один клубень. Сверху прикрывают 3—5-сантиметровым слоем почвы пополам с перегноем. При этом верхушки клубней и нижние их части закладывают в разные котлованы, так как они прорастают не в одно время. Сверху почву мульчируют соломой или травой и ежедневно поливают, но так, чтобы вода не застаивалась, иначе клубни могут задохнуться. При температуре около 25—30°С образуются ростки длиной 5—8 см с хорошо развитыми корнями. Перед посадкой котлованы обильно поливают и сразу же приступают к посадке. Клубни с хорошими ростками осторожно извлекают из котлована и высаживают во влажную почву на глубину 8—40 см. Поливы здесь обязательны и после всходов. Дальнейшая агротехника сходна с летними посадками клубнями прошлого года.
Закладку на проращивание надо начинать не позднее 10—15 июня, а посадку пророщенными клубнями проводить до 5—10 июля.

Ранние и среднеранние сорта картофеля (Ранняя роза, Приекульский ранний, Ульяновский, Волжанин) прорастают две-три недели, более поздние (Лорх) — около месяца.

Существует другой способ выведения молодых клубней из состояния покоя, без предварительного их проращивания. Это производится посредством химических стимуляторов роста (этиленхлоргидрин, гумат натрия, янтарная кислота, гиббереллин, тиомочевина и др.). Более действенные из них гиббереллин (1 мг на 1 л воды) и тиомочевина (20 г на 1 л воды). Совместное их действие в тех же дозах более предпочтительно.

Свежевыкопанные клубни промывают водой, крупные разрезают пополам вдоль, а на средних делают стимулирующие надрезы. Затем клубни опускают в приготовленный стимулирующий раствор на 30—40 мин. В этот же раствор необходимо добавлять 20—40 г ТМТД на 1 л воды для защиты клубней в почве. После замачивания клубни в течение 2—3 ч томят в ящиках под мешковиной для лучшего впитывания раствора. Высаживают подсохшие клубни в подготовленную влажную почву. Агротехника возделывания та же, что и для других летних посадок.

Недостаток этого способа в том, что в случае незначительного отклонения от технологии стимуляции прорастание клубней может отсутствовать или, наоборот, растения после всходов быстро вытянутся, стебли будут тонкими и клубнеобразование может отсутствовать. Убирают клубни при хорошей погоде в конце октября и закладывают на хранение.

1. Андрианов Д.А., Андрианов А.Д. Орошение раннего картофеля//Картофель и овощи №4, 2003
2. Давоян Э.И. Все о картофеле//Семья.Земля.Урожай. № 3, 2002
3. Пантилеев Я.Х Календарь овощевода.-М.:Россельхозиздат, 1982
4. Смирнов Н.А.  Домашний огород.-2-е изд, перер. и доп..-М.: Россельхозиздат, 1984.-191 с.
5. Столяров А.И., Шеметов В.Е., М.М. Щукин Картофель//Сад и огород. -Изд. «Сов.кубань», 1989 

---