Голубика
Голубика – многолетний (до 90 лет), сильно ветвистый кустарник высотой 0,3—0,5 метра (голубика топяная).
У голубики топяной кувшиновидные цветки по 2—3 собраны на концах тонких веточек. Цветет в мае—июне, но впервые — лишь на 11—18-м году жизни. У высокорослой голубики многочисленные (до 15 штук) колокольчатые белые с розовым оттенком цветки собраны в кисти на концах побегов. Урожайность топяной голубики 50—150 граммов с квадратного метра, высокорослой — 2,5—3 килограмма с куста, причем ягоды у нее в 1,5 раза крупнее. Наиболее распространенные и пока одни из лучших — это сорта Эрлиблю, Блюкроп, Берклей, Блюрей.
Используют ягоды голубики, как и других культур, на переработку, для потребления в свежем и сушеном виде, хранят замороженными. Считается, что достаточно съесть 100—200 граммов свежих ягод, чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине С.
Создание урожайных культурных форм голубики топяной идет в основном по пути отбора клонов. В селекцию голубики высокорослой Вовлекают многочисленные виды голубики.
Требования к условиям выращивания
В условиях искусственного ее разведения голубика предпочитает торфянистые легкие почвы с хорошей аэрацией, но с достаточным запасом влаги. Уровень грунтовых вод должен располагаться не ближе 30 сантиметров, но и не ниже 75—90 сантиметров. Подстилающий горизонт — водопроницаемый, реакция почвенного раствора — кислая (рН 4—4,5). Обязательным условием считается высокое содержание гумуса и теплоемкость почвы. Участок следует надежно защитить от ветров, но не затенять. В зимний период растения выдерживают морозы до 20—25°С, цветки повреждаются заморозками в —7°С. Продолжительность безморозного периода должна быть около 160 дней. Чтобы войти в состояние покоя, почкам необходим некоторый непродолжительный период пониженных температур. На растения отрицательно влияют и засуха, и затяжное переувлажнение. Для хорошего завязывания плодов обязательно пчелоопыление.
Размножение голубики
Размножают голубику семенами (в селекционных целях), отводками, черенками, а высокорослую еще и прививкой.
Размножение черенками
Для будущих черенков глубокой осенью срезают однолетние разветвления диаметром 0,5—0,8 см и хранят при 0—5°С во влажном проветренном торфе, следя, чтобы не было загнивания. В марте-апреле нарезают черенки длиной 10—12 см с 4—5 почками. Нижний срез делают непосредственно под почкой. После обработки нижних концов черенков ростовыми веществами их высаживают в субстрат из торфа и песка (3:1), который насыпают в ящики с сетчатым дном, чтобы обеспечить в субстрате хороший воздухообмен. Черенки высаживают по схеме 5(10) х 3(5) см, заглубляя их в вертикальном положении так, чтобы на поверхности оставались 1—2 верхние почки. Лучше всего такой ящик с черенками, покрытый пленкой, разместить на подставке в теплице, причем на первые 3-4 недели можно даже под стеллажом, куда попадаёт рассеянный свет. В обыкновенной пленочной тепличке или парнике два слоя пленки (на теплице и непосредственно на ящике) обеспечивают приемлемый температурно-влагосветовой режим. Укоренившиеся черенки содержат в естественных условиях садового участка, на постоянное место высаживают уже после зимовки, очень тщательно оберегая нежную корневую систему от переохлаждения и переувлажнения.
Размножение зеленым черенкованием
Для размножения методом зеленого черенкования, требуется небольшой парник с пленочным покрытием. В парнике забивают четыре колышка высотой 10—15 см и ставят на них ящик с сетчатым дном, куда засыпают слоем 15 см субстрат (торф + песок, торф + поверхностный слой кислой почвы из соснового леса). В июне заготавливают растущие побеги длиной около 15 см: отрывают их от основного стебля, захватывая и часть последнего («с пяточкой»). Нижние листья удаляют, у верхних сокращают листовые пластины. Основания черенков обрабатывают ростовыми веществами и высаживают, заглубляя в субстрат на 3/4 длины. Парник закрывают, слегка притеняют. Температура воздуха в парнике должна быть не выше 25°С. В противном случае парник надо проветривать и поливать почву вокруг ящика, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха. Определенного охлаждения можно достичь, поливая пленку парника сверху холодной водой. Когда черенки укоренятся, парник раскрывают. На зиму растения и корневую систему утепляют, заботясь и о хорошем воздухообмене субстрата. Весной еще слабые растения из зеленых черенков доращивают в том же ящике в открытом грунте или высадив их на специальную грядку. Через год саженцы готовы для посадки на постоянное место. Почву вокруг саженцев обязательно мульчируют торфом, опилками с листьями, что предохраняет корни от подмерзания, почву от лишней потери влаги, регулирует реакцию почвенной среды.
Выбор места под посадку голубики
Подбирая место на участке, надо иметь в виду, что площадь питания для голубики (в зависимости от силы роста) — 2,4—4,5 кв. метра, то есть в радиусе 1,2—1,7 метра не должно быть конкурирующих растений. Желательно, чтобы на участке выращивались минимум 2 куста разных сортов. Лучшим для многих сортов опылителем считается сорт Джерси.
В качестве мульчи под голубику можно использовать опилки в любом виде и в количестве, которое обеспечивает слой в 5—6 сантиметров.
Ширина ямы 80 см, глубина 80 см. Землю удаляют, ямы заполняют верховым слабо разложившимся торфом или смесью торфа с песком (3:1) с добавлением 1-3 ведер перегноя; все это тщательно перемешивают.
Если в предпосадочный период на участке осуществлялась общепринятая система окультуривания почвы с внесением высоких доз органических удобрений, в частности торфодерновых минеральных компостов, обычно дополнительное удобрение не требуется. Но за обеспеченностью растений влагой следить приходится очень строго.
В первый год после посадки, если растения плохо растут, в июне проводят жидкую подкормку мочевиной из расчета 10 г удобрения, разведенного в 10 л воды на 1 м2. В дальнейшем азотные удобрения вносят ежегодно, лучше дробно: в фазе распускания почек, перед цветением или сразу после него и в начале июля, когда идет усиленный рост завязи. Если почву ежегодно мульчируют опилками, дозу азотных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза, поскольку немало азота поглощают целлюлозоразлагающие бактерии. Периодически – 1 раз в 2-3 года осенью вносят на 1 м2 прикустового круга 4-6 кг перегноя или компоста, 40-50 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия. Удобрения заделывают на глубину 8-10 см. Сверху укладывают свежий слой мульчи.
Обрезка голубики
Обрезка голубики в любительском саду имеет в основном санитарный характер: удаляют загущающие крону, поврежденные ветки со слабым приростом. Помните, однако, что плодоношение сосредоточено на концах прошлогоднего прироста. Значит, для усиления будущего плодоношения надо вызвать сильное ветвление, что достигается обрезкой концов побегов.
Но при этом теряется урожай текущего года. Садоводам-опытникам стоит испытать различные варианты степени обрезки растений разного возраста: у молодых кустов полезной может оказаться умеренная обрезка, пробуждающая максимум почек, а также и «зеленая» обрезка растущих побегов. У очень старых кустов с очень коротким приростом, видимо, надо убрать часть старой кроны, вызвать сильный рост нескольких побегов и на их основе создавать новую разветвленную крону с сильными приростами. С прицелом на будущее необходимо подходить и к побегам нулевого порядка, имея в виду, что в какое-то время придется полностью убирать старые стебли и заменять их более молодыми, но не только что выросшими, а уже с разветвлениями 2—3-го порядка. Хорошо развитые растения, у которых естественным образом сбалансированы рост и ветвление, .обрезать не стоит, чтобы не вызвать усиления ветвления и загущения кроны.
Урожай голубики созревает неодновременно, сбор повторяют несколько раз. Это дает возможность иметь свежие ягоды в течение 3 и более недель.
{Кустарники и полукустарники}
- Ярославцев Е.И. и др. Ваш сад. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Агропромиздат, 1992. – 317 c.:ил. ISBN 5-10-002199-3
Категории: [Садоводство]