Размножение роз черенками

  • Общие положения по размножению роз черенками
  • Сроки черенкования
  • Заготовка черенков роз для размножения
  • Полуодревесневшие черенки роз
  • Одревесневшие черенки роз
  • Хранение черенков розы до весны
  • Обработка черенков регуляторами роста
  • Посадка и укоренение черенков роз
  • В полиэтиленовом пакете
  • В открытом грунте
  • В теплице
  • Укоренение в воде
  • В горшке в комнате
  • Саженцы роз в первый год
  • Общие положения по размножению роз черенками

    Для размножения зелеными черенками целесообразно брать розы с высокой степенью укореняемости черенков, в первую очередь легкоукореняемые плетистые (мелкоцветные и крупноцветные), полуплетистые и миниатюрные.  Сорта этих групп укореняются на 90—100 %. Пригодны для зелёного черенкования среднеукореняемые розы: флорибунда, полиантовые, чайногибридные, ремонтантные, а также парковые розы из групп Альба и Ругоза. Большинство других парковых роз, объединённых в группы лютея, пимпинеллифолия, дамасские, центифольные и другие, укореняются слабо (5—20 %)[2].

    Сроки черенкования

    Оптимальный период для заготовки черенков — первая волна цветения, когда можно срезать ещё зеленые черенки, находящиеся в начальной стадии одревеснения[3]. Посадка полуодревесневших черенков грунтовых роз производят со второй половины июня до конца июля. В условиях Московской области черенкование должно быть закончено не позже 15 июля. Посадку одревесневших черенков, заготовленных с осени осуществляют в марте—апреле в теплице на стеллажах или в горшках на окне. Возможна так же высадка черенков в открытый грунт в сентябре.

    Заготовка черенков роз для размножения

    Укоренение можно проводить полуодревесневшими летними и одревесневшими осенними  черенками. Лучше всего подходят полуодревесневшие летние черенки, так как они успевают укорениться и подготовиться к зиме лучше, чем черенки более поздней срезки.

    Полуодревесневшие черенки роз

    Полуодревесневшие черенки толщиной 4-6 мм нарезают из средней части побега со здоровых кустов, во время бутонизации растений, когда основания побегов начинают одревесневать. При сгибании таких черенков слышен характерный треск. Так же можно срезать длинный побег с бутоном или цветком в конце цветения, но такие черенки укоренются дольше и хуже.
    Непригодны для черенкования очень молодые зеленые и не вызревшие и верхняя часть побега с бутоном.

    Побег розы этого года
    Черенки нарезают из средней части побега

    Черенки нарезают длиной от 10 до 20-25 см с 2-3-мя листьями и почками каждый. Верхний срез делают горизонтальным на 5-10 мм выше верхнего листа.

    Надрез делают на 10 мм выше верхней почки

    Нижний срез делают под углом 45 градусов, отступая от почки на 2—3 см,  так как в этом недалеко от почки сконцентрированы питательные вещества и это способствует быстрому образованию корневой системы. Срезы делают острым инструментом. Они должны быть гладкими, без рваных краев. Если нижняя почка находится в основании листа, то черенок нарезают с 3-мя листами, но нижний лист срезают, оставляя часть черешка. В этом случае так же получится черенок с 2-мя листьями. У оставшихся листьев из 5 листочков оставляют по 2—3, чтобы сократить испарение влаги и эти листья укорорачивают на половину их длины для уменьшения испарения. Все шипы удаляют.

    Одревесневшие черенки роз

    Одревесневшие черенки заготавливают поздней осенью при обрезке роз. Если зима была теплой и розы не подмерзли, черенки с кустов можно нарезать весной.

    Далее возможны несколько вариантов:

    1. Хранение их до весны с последующим укоренением в грунтовой теплице (череночнике)
    2. Высадка в грунт осенью
    3. Укоренение черенков в горшке в помещении

    Черенок должен иметь 5-8 глазков и толщину 3-5 мм. Вырезают его из средней части побега по тем же правилам, что и полуодревесневшие черенки.

    Хранение черенков розы до весны

    Лучшие условия хранения черенков зимой — сухой проветриваемый подвал или погреб с температурой 1—3°С и влажностью воздуха 65—70%. Возможно так же хранение на нижних полках холодильника или закопанными  в почву на достаточную глубину (ниже уровня промерзания почвы). Саженцы прикапывают в наклонном положении в ящики с влажным песком.
    Возмножным вариантом будет обработать нижние концы черенков одним из вышеперечисленных стимуляторов корнеобразования, поместить во торф затем в полиэтилен и хранить в холодильнике или в подвале. Зимой на черенках образуется каллус и небольшие корни.

    Обработка черенков регуляторами роста

    Применение стимуляторов роста поможет ускорить укоренение и улучшить приживаемость черенков. Например, использование Циркона повышает приживаемость и выход саженцев в 1,1-1,5 раза [2].

    В качестве стимулирующего препарата можно использовать:

    1. гетероауксин (индолилуксусная кислота, ИУК) - 10-20 г/л (2 таблетки на 1 л воды);
    2. корневин (индолилмасляная кислота, ИМК) - 15-30 г/л;
    3. нафтилуксусную кислоту (НУК) - 10-20 г/л;
    4. эпин - 0,25 мл/1 л воды;
    5. циркон (ИМК) - 0,1 мг/л;
    6. раствор меда

    Нижние срезы черенков погружают в раствор и оставляют в прохладном месте на 12—24 часа (читать инструкцию к конкретному стимулятору).

    Так же существуют рекомендации удалять или надрезать нижнюю часть черенка под почкой для стимулирования корнеобразования. При этом затрагивается только кора черенка, без повреждения древесины.

     

    Возмножные варианты надрезов черенков роз

    Посадка и укоренение черенков роз

    В полиэтиленовом пакете

    Если необходимо укоренить небольшое число черенков (10-15 шт.), то это можно сделать обыкновенном полиэтиленовом пакете. Нарезанные черенки обеззараживают в растворе  борной кислоты (20 г/л воды) или марганцовки (0,5 г/л), погружая их целиком на 2-3 мин. В пакет вкладывают лист бумаги для притенения от солнца, затем еще один пакет. В него насыпают мелко нарезанный влажный мох или волокнистый нейтральной реакции торф слоем 3–4 см. Предварительно торф смачивают раствором алоэ (1 часть алоэ и 9 частей воды). Черенки помещают нижними концами в субстрат. Пакет надувают, плотно закрывают и подвешивают в теплой комнате на солнечном окне. Не открывают и не добавляют воды.

    Через 7-10 суток у черенков образуется каллус, еще через две недели - корни. Черенки укореняются не одновременно, одни быстро дают каллус и корни, у других укоренение идет медленно. Через 3–4 недели с момента черенкования их проверяют. Те растения, которые дали хорошую корневую систему, высаживают в горшки и накрывают стеклянными банками. Не укорененные черенки вновь помещают в пакет, снова надувают и выдерживают еще две недели, затем высаживают в горшки. Когда черенки пойдут в рост адаптируются к почве в гошке, их приучают к комнатному воздуху, приподнимая банки сначала на час с постепенным увеличением срока. Через неделю банку убирают. 

    В открытом грунте

    Для посадки летних полуодревесневших черенков в грунт выбирают открытый участок с притенением в самые жаркие часы дня, а лучше и в течение всего дня.

    Для укоренения черенков делают специальные гряды. В качестве питательной смеси используют:

    1. дерновая почва - 4 части
    2. листовая земля - 1 ч.
    3. песок - 1 ч
    4. перегной (или некислый торф) - 2 ч.
    5. 0,5 стакана древесной золы на ведро смеси

    Смесь засыпают в неглубокие траншеи (15 см), сверху насыпают крупнозернистый чистый речной песок слоем 2-3 см или смесь торфа и песка (1:1). Сверху проливают крепким раствором марганцовокислого калия.

    Черенки высаживают на уровне нижнего глазка (2 или 3) (на глубину 1-1,5 см), оставляя его над поверхностью, под углом 45 градусов. Расстоние между черенками - 5-10 см. Черенок не должен контактировать с почвой под песком.

    После посадки на гряды устанавливают каркасы, изготовленные из металлической проволоки или деревянных реек, и поливают. После полива на каркасе укрепляют полиэтиленовую пленку или лутрасил так, чтобы черенки были полностью закрыты. Края пленки закрепляют. Минитепличка должна быть закрыта достаточно герметично, чтобы вода не испарялась и черенки не нужно было постоянно поливать.

    Если черенков немного, то их просто накрывают каждый отдельно стеклянной банкой или пластиковыми половинками бутылки.
    Все конструкции притеняют искусственно, если затененного места найти не удалось. От сильного повышения температуры под действием солнца черенки могут погибнуть.

    Первые дни черенки несколько раз в день опрыскиваются водой (5-6 раз в солнечные жаркие дни и 2-3 раза в пасмурные). Песок должен быть постоянно влажным.После достаточно проверять и поливать черенки один раз в неделю, особенно если череночник расположен в тени в течении всего дня.

    Первые корни должны появится через 2—3 недели после высадки черенков в грунт. Через месяц после высадки приступают к закалке черенков, снимая пленку парника на несколько часов. Окончательно убирают укрытие через 10—15 дней с момента начала закаливания. Летом черенки 1 раз в 2 недели подкармливают азотными удобрениями (15-20 г аммиачной селитры или мочевины на 1 ведро воды). Самым сложным для таких роз является первая зимовка. На зиму лучше укрыть череночник лапником и лутрасилом в несколько слоев.

    Процесс образвания корней у черенков роз

    Начало каллусообразования
    Наплыв каллуса из которого формируются корни
    Начало формирования корней

     

    Так же черенки с двумя глазками можно высаживать с осени (лучше в сентябре) прямо в грунт. К весне у них развиваются хорошие наплывы каллюса, а затем и корневая система. Почву готовят так же, как и для укоренения летних черенков. Высаживают черенки и укрывают их пленкой так же, как при летнем укоренении. По мере образования корней, пленку приоткрывают для проветривания черенков. С приближением первых заморозков снова опускают пленку на торцах каркаса, а при понижении температуры до -20 градусов на пленку снова укладывают камышовые маты. Шансы, что черенки укореняться при таком способе значительно ниже.

    В теплице

    Черенки высаживают в теплице в середине марта - начале апреля.

    Емкости с черенками размещают на стеллаже в высоких ящиках или горшках с нижним обогревом и дренажными отверстиями. На дно насыпают 2–3 см дренажа (гравия) и 10 см почвосмеси. Смесь готовят из дерновой земли, хорошо перепревшего перегноя, торфа и песка в равных пропорциях. Ее желательно пропарить или пролить крепким раствором марганцовокислого калия. Сверху насыпают прокаленный чистый речной песок или смесь песка и торфа слоем 3-4 см.

    Черенки высаживают на глубину 1—1,5 см (до почки). Листья соседних черенков не должны затенять друг друга. Посаженные черенки либо накрывают стеклянными банками каждый, либо сооружают над ними небольшой парник, чтобы вокруг черенков была высокая влажность воздуха.

    Посаженные черенки роз укрывают, чтобы поддержавть высокую влажность воздуха вокруг них

    Оптимальные условия укоренения черенков в теплице:

    • температура — 22—25°С;
    • влажность воздуха — 95—100%;
    • рассеянный свет (солнечные лучи не должны попадать на черенки).

    Первые 2 недели черенки притеняют и опрыскивают до 10 раз в день в теплые солнечные дни и 2-3 раза - в пасмурные. На листьях постоянно должна находиться тонкая пленка воды. Для тех кто выращивает большое число черенков (на продажу) лучше приобрести и использовать туманообразующую и дождевальную установки.

    Для укоренения черенков роз требуется высокая влажность воздуха. На листьях постоянно должна находиться пленка воды

    Загнившие черенки и опавшие листья периодически удаляют. Через 20—25 дней черенки укореняются и число опрыскиваний сокращают, притенение убирают, теплицу регулярно проветривают. Черенки готовы к пересадке в конце мая в южных регионах и в начале июня в более северных. В зависимости от погодных условий кусты укрывают.

    Укоренение в воде

    Подготовленные полуодревесневшие черенки ставят в воду, налитую в банку, погружая только нижнюю часть черенков. Вода должна быть прохладной и обязательно кипяченой. Банку ставят в затененном месте. Воду меняют каждые 1-2 дня. Через 2-3 недели на концах черенка появится каллус. еще через неделю появятся зачатки корней. После этого черенки можно высадить в открытый грунт или в горшки с питательным субстратом. Первое время саженцы необходимо накрыть стеклянными банками, обрезками пластиковых бутылок или соорудить микротоннели. Так же следует опрыскивать их 1-2 раза в день чистой водой.

    В горшке в комнате

    Укоренить 2-3 черенка можно в комнате на окне. Черенки высаживаают в горшки с песчаной почвой, а для укоренения накрывают стеклянными банками. Режим полива, температура и прочее - аналогично укоренению в теплице.

    Нарезают короткие черенки с 2 почками и 1 листом
    Листовые пластинки укорачивают наполовину
    Обрабатывают стимулятором корнеобразования
    Высаживают в горшок с питательной смесью, заглубляя на 1-2 см
    Горшок помещают в герметичный пакет
    Через 2-3 недели, когда черенки приживутся, образуют каллус и первые зачатки корней, начинают постепенно приучать растения к нормальной влажности и температуре, открывая на час, потом на более длительный срок
    Черенки через 2 месяца
    Саженец розы, готовый к пересадке

    Саженцы роз в первый год

    Укорененные черенки летних сроков черенкования не могут служить полноценным посадочным материалом для осенней посадки в грунт. У черенков в возрасте 3—4 месяца ещё преобладают водянистые корешки в виде густой мочки, они чувствительны к избытку влаги, к незначительным морозам (–5...–7°С), резким сменам температуры. Укоренённые черенки в течение первого осенне-зимнего сезона необходимо содержать в наиболее благоприятных для них условиях. Лучшие условия хранения черенков — умеренно холодное, сухое помещение (подвал, оранжерея). Небольшое промораживание растений (1—2 суток) благотворно влияет на их дальнейшее развитие. Затем растения помещают в подвал, где в течение всей зимы поддерживается температура от 0 до 5°С. Хранение укорененных черенков в холодной оранжерее дает наилучшие результаты. При температуре 1–3° и минимальном поливе растения почти полностью прекращают рост, хотя большинство из них не сбрасывает листья. В первой декаде мая растения можно высаживать в грунт на постоянное место.

    Хорошо растут, цветут и перезимовывают корнесобственные розы только на дренированных, глубоко окультуренных (на 50—60 см), легких, богатых гумусом почвах с низким уровнем стояния грунтовых вод (не выше 1 м). Тяжелые, глинистые, плохо прогреваемые почвы не пригодны для культуры корнесобственных роз, особенно сортов из группы Чайно-гибридных. На результат перезимовки корнесобственных роз в открытом грунте влияют не столько низкие температуры, сколько избыток влаги в почве осенью и весной. Часто хорошо перезимовавшие растения отмирают весной вследствие вымокания и выпревания, особенно если на участке не обеспечен сток воды, и с роз долго не снимают зимнее укрытие.

    Корнесобственные однолетние саженцы многих холодостойких парковых роз из групп: Спинозиссима, Альба, Лютея, Центифольные, Моховые, Французские и другие отличаются слабой устойчивостью в течение первого года культуры. Массовый выпад растений после посадки в грунт объясняется тем, что черенки многих парковых роз медленно укореняются и формируют устойчивую корневую систему. К моменту посадки в грунт на постоянное место у однолетних саженцев парковых роз почти отсутствует надземный прирост; единичные слабые корни отмирают при избытке влаги в почве, подсушивании, слабом морозе и т. п.. С учётом таких особенностей рекомендуется укорененные черенки парковых роз доращивать в течение двух лет в наиболее благоприятных условиях. Исключением являются гибриды розы Ругоза. У представителей этой группы роз однолетние укорененные черенки имеют хорошо развитую устойчивую корневую систему и довольно сильные надземные приросты [2].

    Читайте также: Размножение роз