Размножение комнатных растений

Стеблевые черенки. Большинство комнатных растений можно размножать стеблевыми черенками. Их заготавливают по-разному. С травянистого растения, например, черенок срывают легким движением руки сверху вниз, при этом черенок берут указательным и большим пальцами правой руки, левой поддерживают растение. Черенок, взятый из верхушечной части, зацветает раньше.
У большинства хвойных растений черенки лучше брать с верхушек главного и пазушных побегов. Черенок от побега срезают под почкой (почечным узлом) с двумя тремя парами листьев, если листья расположены попарно, друг против друга, а при очередном расположении листьев с двумя тремя листьями.
У крупнолистных растений (розы и др.) большие листовые пластинки для уменьшения испарения влаги на половину укорачивают.
У фикуса и других растений, содержащих млечный сок, срезанные черенки погружают в тепловатую (25–30 °С) воду, в которой оставляют до прекращения выделения этого сока. Черенки c не отмытым соком нередко загнивают.
Черенки герани, кактусов, а также растений с толстыми мясистыми листьями перед посадкой провяливают в течение нескольких часов. Провяленные черенки лучше укореняются.
Драцену, диффенбахию, филодендрон и некоторые другие растения размножают кусочками стебля или ствола (длиной около 5 см) со спящими почками.
Черенки древесных пород обычно берут у однолетних побегов и реже у двулетних, так как первые легче укореняются.
Как правило, лучшее время для укоренения черенков всех растений – весна или начало лета, хотя бывают и исключения.
Размножение кусочками стебля. Некоторые комнатные растения, образующие толстые прямые стебли, можно размножать кусочками стебля. Черенки нарезают из старых, сбросивших листья стеблей. Голый стебель разделяют на несколько частей и каждую часть отдельно высаживают в рыхлую почву – горизонтально, или вертикально. Черенок должен быть 5–7 см длиной и иметь, по крайней мере, один узел. Почки – обязательно должны смотреть вверх. При вертикальной посадке в почве должен оказаться нижний конец черенка.
При горизонтальной посадке отрезок ствола следует положить на бок, зарывая в песок на 1–2 см. Кусочками стебля размножают диффенбахию, кордилину, драцену, филодендроны и некоторые другие виды.
Листовые черенки. У некоторых растений стебли очень короткие, и листья образуют розетку. В этом случае нарезать стеблевые черенки не удастся, такие растения можно довольно легко размножить листовыми черенками. Листовыми черенками размножают такие растения, как ахиминес, сенполию, глоксинию, сансевиерию, стрептокарпус, бегонию рекс и некоторые другие растения с более или менее мясистыми листьями.
Для этого берут взрослый лист, взятый у основания растения. Черешок листа должен быть не более 5 см длиной. Затем отрезают черешок строго поперек лезвием бритвы или острым ножом.
Кончик черешка обмакивают в раствор фитогормона. Черенок помещают в почву так, чтобы нижняя поверхность листа была обращена к стенке горшка. Основание пластинки листа не должно касаться почвы. Почву вокруг основания листа приминают карандашом. Углубление делают карандашом с наклоном 45° .
При размножении растений прикорневыми листьями следует брать черенки с кусочками корневой шейки. Большое значение имеет в этом случае фаза развития растений. Так, листовые черенки, взятые с ахименеса в стадии вегетации, развивают вегетативные почки, а с ахименеса, готового к цветению,– цветоносные почки. Розу, аукубу, цитрусы размножают листом с пазушной почкой. Для этого острым ножом срезают лист с пазушной почкой и куском стебля длиной 2 см. Черенок высаживают в посуду, которую накрывают стеклом, и ставят в теплое и светлое место. Через месяц черенки успевают укорениться. При размножении лилий стеблевыми листьями рекомендуется брать молодые верхние листья. Сажают листья на половину их длины. Лилии можно размножать листьями весь вегетационный период. Лилии прекрасно размножаются и чешуями луковиц (чешуи – видоизменение листа). У выкопанных луковиц отламывают от 5 до 20 чешуек (в зависимости от размера луковицы) и для укоренения сажают их на 2/3 длины во влажный песок. Укоренение должно происходить при теплой температуре (15–18° С) и при регулярном поливе. При похолодании ящик или контейнер с рассадой следует накрыть пленкой, а в случае необходимости сверху и одеялом.
Образовавшиеся у основания чешуи маленькие луковички с наступлением весны пересаживают в горшок с рыхлой питательной почвой (вместе с остатками чешуек). Размножение лилий чешуйками луковиц производится осенью.
Целым листом и частью листа. Размножение целым листом – обычный метод размножения суккулентов, таких, как очиток, толстянка и пр. Для этого потребуется взрослый мясистый лист. Крупные листья перед высадкой в течение двух дней подсушивают.
Берут подходящий контейнер с субстратом и покрывают поверхность крупнозернистым песком. Мелкие листья кладут плашмя на поверхность почвы и слегка вдавливают. Крупные листья нижней частью погружают в почву.
Некоторые растения (стрептокарпус, сансевиерия и пр.) предварительно перед размножением режут на части. Листья сансевиерии режут на куски до 5 см длиной (см. рис.) и сажают во влажный теплый песок.
При высокой температуре (30–35°) и осторожной поливке куски листьев дают корни и придаточную почку, из которой развивается молодое растение. Имейте в виду, что при таком способе размножения молодое растение не будет пестрым.
У листьев бегонии, с нижней их стороны, необходимо предварительно надрезать все толстые жилки, положить листья нижней стороной на поверхность песка в горшке и прищипить проволокой. Также у бегонии из ткани здорового взрослого листа можно вырезать треугольник с основанием в 2,5–4 см и посадить его для проращивания.
У стрептокарпуса для размножения можно взять часть листа или один взрослый лист разрезать на 3–4 черенка. Когда черенки дадут корни и образуют придаточную почку, поместите их в почву под углом 45 ° и закрепите при помощи деревянной палочки опоры на 1/4 высоты у бегонии и стрептокарпуса, на 1/2 высоты у сансевиерии.
Корневые черенки. Размножение корневыми черенками применяют к тем растениям с узловатыми корнями, которые дают корневые отпрыски (аралия, драцена, роза). В этом случае корни режут на куски длиной 4–5 см и сажают их в пикировочные ящики на глуби ну 2 см. Укоренившиеся растения рассаживают в горшки.
Способы укоренения черенков. Для укоренения черенков используют речной песок в чистом виде или в смеси с вересковой землей и крупноволокнистым торфом или же чистую супесчаную волокнистую дерновую почву. Песок тщательно два три раза отмывают в воде от илистых и других посторонних примесей. В промытом песке пикировочным колышком делают углубления, в которые опускают черенки на 0,5–1 см, затем песок слегка обжимают пальцами или колышком вокруг черенка, чтобы он прочно держался. После этого черенки опрыскивают и укрывают бумагой, стаканом или стеклянной банкой. Некоторые растения укореняются без укрытия. К ним относятся кактусы, алоэ, герани и другие нетребовательные к влаге растения.
Срезы на черенках, в особенности мясистых, сочных растений (кактусы, герани), перед посадкой присыпают толченым древесным углем.
Корневые черенки и отрезки стволиков (диффенбахии, драцен и др.) сажают в рыхлую садовую почву с примесью песка так, чтобы только верхние концы оставались непокрытыми землей. Появлению корней у черенка предшествует образование на нижнем срезе черенка особого наплыва ткани – каллюса.
Каллюс у растений образуется вокруг места срезов или повреждений. Разрастаясь, он закрывает рану и служит, таким образом, для заживления ран и предохранения от загнивания. Новые корни у черенков появляются из каллюса или выше него, из стебля. Черенки разных растений укореняются с различной скоростью. Некоторые растения (колеус, фуксия, традесканция) укореняются быстро, в течение 5–7 дней, другие же (большинство хвойных) требуют для укоренения нескольких месяцев. Большинство растений укореняется в течение двух трех недель.
В последние годы значительные успехи достигнуты благодаря применению ряда доступных химических соединений – фитогормонов, побуждающих и ускоряющих корнеобразование. В результате целый ряд трудноукореняемых пород (араукария и др.) стало возможным размножать черенками.
Черенки таких растений перед посадкой опускают нижним концом в водный раствор любого фитогормона, например, гетероауксина. В растворе гетероауксина крепостью 1 : 5 000 или 1 : 10 000 (1 грамм порошка на 5 или 10 литров воды) черенки выдерживают 1–2 суток. Обработка черенков упростилась заменой раствора пудретом, который приготовляют из талька, смоченного раствором гетероауксина. Нижние концы черенков перед посадкой обмакивают в пудрет. В магазинах химических товаров продают разнообразные фитогормоны (ростовые вещества) с инструкциями о способах их применения.
Необходимая температура для укоренения черенков зависит от природы материнских растений. Теплолюбивые растения для своего укоренения требуют больше тепла, чем растения умеренного климата. Так, фикус, бегония и другие растения хорошо укореняются при температуре около 25 °С. Температуру поддерживают ровной в течение всего времени укоренения. Резкая смена температуры во время укоренения ведет к загниванию черенков.
Черенки большинства растений укореняются во влажном воздухе. Достигают этого не столько поливкой, сколько систематическим опрыскиванием и содержанием под стеклом, прозрачными колпаками и т. п. Песок при этом должен быть всегда влажным, но не переувлажненным. От пересыхания, в особенности нижних слоев песка, как и от излишней сырости, черенки могут погибнуть.
Посаженные черенки в солнечные дни по нескольку раз опрыскивают из пульверизатора или другим способом. Опрыскивание уменьшают после образования каллюса, а с появлением корней опрыскивают раз в день. Герань и хвойные растения при укоренении поливают очень мало и почти не опрыскивают.
Наряду с опрыскиванием нужно и проветривание. Систематически проветривать начинают только с появлением на черенках каллюса, до этого проветривание считается достаточным во время снятия покрышки при опрыскивании растений.
После образования каллюса ежедневно утром и вече ром для притока свежего воздуха на 20–30 минут стакан или банку устанавливают на палочку толщиной в палец. С появлением первых корешков укрытие снимают вечером на 1–2 часа. С образованием корней покрышку совсем снимают.
Черенки укореняются лучше при рассеянном свете, который создают притенением их бумагой или занавеской. Притенение уменьшают с появлением каллюса и удаляют полностью после образования корней. Легкое притенение в солнечные дни нужно и для укорененных растений, не выдерживающих прямых солнечных лучей (гортензия, прогула и др.). Укоренившиеся черенки не следует долго держать в песке, так как появившиеся на них молодые побеги от недостатка питания начинают деревенеть, а из-за недостатка света – вытягиваться, поэтому их следует высаживать в горшки с землей, наиболее отвечающей требованиям растения.
Только те черенки (кактусов, герани, сансевиерии и др.), которые были посажены не в чистый песок, а в подготовленную почву из указанных выше смесей земель, могут некоторое время без ущерба оставаться в разводочных ящиках, плошках или горшках. Высаженные в горшки укоренившиеся черенки первые полторы две недели следует укрывать одним из нижеописанных способов, особенно в тех случаях, когда они до этого не были достаточно приучены к открытому воздуху.
Укоренение в пакете. Нужно взять полиэтиленовый пакет с зашитым краем, плотно набитый почвой на торфяной основе. По сравнению с горшком пакет имеет два основных преимущества – почва внутри гораздо дольше остается влажной, и полиэтилен поддерживает слабые черенки. В верхней поверхности пакета прорезают около десяти отверстий и в каждое высаживают черенок.
Если спустя несколько часов черенки увядают, пакет с черенками помещают в больший по размерам пластиковый пакет, который надувают и завязывают проволокой или заклеивают скотчем.
Размножение в тепличке. Такая тепличка очень удобна для тех, кто собирается размножать растения в больших количествах или для развода комнатных растений тропического происхождения. Она состоит из прочного поддона, в который насыпают почву, и прозрачной крышки с отверстиями для вентиляции. Эта простая модель без подогрева вполне достаточна для обычного цветовода.
Если вы хотите размножать нежные растения, для укоренения которых нужна температура не менее 22°С, то тогда потребуется тепличка с подогревом. Она снабжена подогревателем для подогрева почвы и термостатом,     поддерживающим постоянную температуру. Для увлажнения воздуха в парничке между песком и лампой целесообразно поместить сосуд с водой. По своему устройству парнички и теплички хотя и не сложны, но работа с ними довольно хлопотлива, требует систематического внимания, особенно по регулированию тепла, источником которого могут быть электрическая лампа, батареи водяного отопления.
Укоренение в горшке. В керамическом или пластиковом горшке диаметром 12 см помещают от трех до шести средней величины черенков. Почвенная смесь должна быть стерильной. Горшок заполняют почвой и слегка приминают, оставляя сверху примерно 1,5 см до бортика горшка. Черенки высаживают ближе к стенкам горшка, плотно уминая почву вокруг основания, так как воздушные полости у места среза могут погубить черенок. Черенки высаживают вертикально или под углом 45°. Затем черенки осторожно поливают.
Почти всем черенкам нужен влажный воздух – в сухом воздухе они вскоре сморщиваются и погибают, поскольку у них нет корневой системы, с помощью которой они могли бы быстро восполнить потерю влаги.
Воткните в горшок четыре колышка и наденьте на них полиэтиленовый пакет; снизу закрепите это сооружение круглой резинкой. Черенки пеларгонии, кактусов и других суккулентов полиэтиленом не накрывают. Горшок помещают в легкую полутень или в светлое место без прямых солнечных лучей. Температура не должна быть ниже 18°С. Желтеющие или начинающие гнить листья сразу удаляют.
Теперь главное – время. Не вынимайте то и дело черенки, чтобы посмотреть, не отросли ли корни. Только через несколько недель должна появиться новая поросль на концах стебля или у основания листовых черенков.
Затем наступает черед пересадки. Полейте почву и выньте из нее по очереди черенки, стараясь не повредить почву вокруг корней. Пересадите каждый черенок в горшок диаметром 6–8 см, досыпьте субстрат. Осторожно примните и полейте. Почва вокруг корней должна осесть. Поставьте горшки на прежнее место на неделю или на две, затем перенесите на постоянное место.
С листовыми черенками, дающими несколько новых растений, поступают иначе. Когда молодые растения подрастут, удаляют материнский лист, растения осторожно разделяют и пересаживают. У каждого молодого растения должны быть свои корни.
Отводки. Отводками называются пригнутые к земле побеги маточных растений. Большинство вьющихся и ампельных растений с длинными гибкими стеблями можно размножать этим способом.
Выберите сильный побег и весной или в начале лета прижмите его к почве в маленьком горшке с помощью шпильки для волос или кусочка проволоки. Стебель быстрее укоренится, если на его нижней части сделать не большой надрез. Для лучшего роста конец побега приподнимите кверху, привязывая его к воткнутому в почву колышку. После закрепления отводка почву в горшке надо покрыть сфагновым мхом. Благодаря этому приему почва сохраняет долгое время рыхлость, влажность и тепло. Можно укоренять одновременно несколько побегов одного растения. Когда побеги укоренятся, и в месте укоренения появится свежая поросль, молодое растение можно отделить.
Единственный не достаток этого метода – то, что отводки довольно долго укореняются.
Воздушные отводки. Воздушными отводками можно размножать растения с толстыми и крепкими стеблями или стволами – диффенбахию, драцену, фикус каучуконосный, юкку, монстеру и др., у которых опали нижние листья и их нельзя пригнуть к земле. Для этой процедуры на участке стебля длиной 1,5 см удаляют кору на расстоянии примерно 10 см от здорового листа и не менее 60 см от верхушки растения. Оголенный участок стебля смазывают фитогормоном и подвязывают к нему сфагнум полиэтиленом. Все укрепляют проволокой. Через пару месяцев внутри пластикового мешочка станут видны корни.
После того как появятся корни, отрежьте верхушку как раз под нижней проволокой, снимите полиэтилен и осторожно высадите отводок в горшок. Старое растение не выбрасывайте – у него появятся боковые побеги, если почву содержать в слегка влажном состоянии.
Отпрыски. Некоторые растения образуют корневые отпрыски, развивающиеся из почек на корнях и отходящие от основного стебля (например, бромелиевые, кактусы и другие суккуленты), или маленькие луковички «детки», которые вырастают возле материнской луковицы (например, гиппеаструм). Отделяя отпрыски, можно получить самостоятельные растения.
Отпрыски быстро развиваются, так как получают не только корневое питание, но и органический материал от материнского растения. Их отрезают как     можно ближе к основному стеблю, стараясь сохранить большую часть уже имеющихся корней. Отпрыск бромелиевого растения готов к отделению, когда достигает примерно четверти величины взрослого растения. Каждый из отпрысков высаживают в отдельный горшок и обращаются с ним, как с обычным черенком. «Детки» луковичных отделяют от материнского растения и отсаживают; они зацветают через год два после пересадки. Отпрыски отделяют весной. Некоторые растения образуют на концах цветущих стеблей (например, хлорофитум, традесканция, нефролепис, камнеломка) или взрослых листьев (например, каланхоэ Дегремона) маленькие дочерние растеньица.
Такие растения легко размножаются. Если у дочерних растеньиц нет собственных корней, просто прикопайте их в почву. Делением куста размножают те растения, которые разветвляются под землей или у ее поверхности и образуют придаточные корни или же дают корневые отпрыски. В качестве примера можно привести хлорофитум, циперус, маранту, сенполию, сансевиерию и многие папоротники. Агавы, алоэ, панданусы, драцены, некоторые пальмы размножают приствольной окоренившейся порослью или корневыми отпрысками, образующимися вокруг маточного растения.
Делят куст и отделяют отпрыски весной. Весной или в начале лета растение вынимают из горшка и осторожно, отряхнув почву и обнажив места соединения, отделяют одно или несколько дочерних растений. Место соединения разламывают или разрезают острым ножом или маленьким топориком на несколько частей в зависимости от его мощности.
При этом у вечнозеленых растений стараются по возможности меньше разрушать ком почвы. Разделенные части и отпрыски высаживают в горшки соответствующих размеров, следя за тем, чтобы корневая шейка находилась на том же уровне, на каком она находилась до отделения.
Ни в коем случае не разрывайте растение. После пересадки корни присыпьте почвой и примните, чтобы не оставались воздушные полости. Поливайте умеренно до тех пор, пока не появится новая поросль.

Семена. Комнатные растения семенами размножают довольно редко. Такой способ размножения почти всегда требует времени, умения и высокой температуры воздуха. Однако в некоторых случаях посев семян – единственный возможный способ размножения. Например, цветущие однолетники можно вырастить только из семян. Посев семян позволяет при очень низких затратах получить большое количество таких растений, как колеус, который иногда выращивают по нескольку экземпляров в одной посуде. Наконец, многие цветоводы получают огромное эстетическое удовольствие, высаживая зернышки, косточки, бобы и т. п., из которых вырастают недолговечные декоративно-лиственные растения.
Почву для посева семян берут такую, которая требуется данному растению. Для самых мелких семян (бегонии, глоксинии и др.) берут почву, просеянную через сито с отверстиями 2–3 мм, для более крупных – через сито с отверстиями 4–5 мм. Очень мелкая, пылевидная земля не годится, так как она быстро уплотняется.
На дно горшка или плошки на водосточное отверстие накладывают глиняный черепок выпуклой стороной вверх. 3атем насыпают слой около 1 см крупнозернистого речного песка пополам с дерновой землей. После этого горшок или плошку заполняют доверху землей и уплотняют ее легким постукиванием дном о стол. Излишек почвы выгоняют дощечкой, проводя ею по краям плошки. 3емлю в горшке или плошке слегка обжимают деревянной дощечкой так, чтобы края его выступали над поверхностью почвы на 8–10 мм. Перед посевом почву в горшке поливают. Семена сеют рядками или гнездами (пальмы и все растения с крупными семенами).
Очень важно распределить семена     равномерно     по всей площади горшка или плошки. Высеянные семена прикрывают слоем почвы, равным толщине семени. Очень мелкие семена слегка запорашивают землей или же оставляют открытыми.
На горшок с посеянными семенами надевают полиэтиленовый пакет, который закрепляют круглой резинкой. Можно также горшок покрыть стеклом или бумагой. Горшок ставят в тенистое место при температуре 16–20°С.
Теперь ваша задача – наблюдение за влажностью почвы. По мере высыхания субстрата требуется поливать его из лейки самым мелким ситечком или же опрыскивать из пульверизатора.
Поливают рассаду водой комнатной температуры или немного теплее (на 3–6 °С выше температуры воздуха комнаты). Чтобы при поливке вода не смыла посеянные мелкие семена, горшок (плошку) опускают в бачок (кастрюлю) с водой с таким расчетом, чтобы поверхность почвы в горшке была в уровень с водой. Горшок держат в воде до тех пор, пока земля полностью не пропитается водой.
Как только семена прорастут, горшок переносят в светлое место, но не под прямые солнечные лучи. Снимают полиэтиленовый пакет, увлажняют поверхность почвы и регулярно поворачивают горшок, чтобы ростки не искривлялись. Когда сеянцы подрастут, их пикируют в отдельные горшки.
Для пикировки берут почву того же состава, что и для посева и наполняют ею посуду так же, как и при посеве. Перед     пикировкой     почву увлажняют и слегка уплотняют. Пикируют сеянцы так: левой рукой берут сеянец с прищипнутым на 1/3 корешком, а пикировочным колышком в правой руке делают ямку в земле и опускают в нее сеянец до семядольных листиков, колышком обжимают почву около опущенного растения. Чтобы земля лучше осела, растения поливают.
Для лучшего укоренения распикированные сеянцы защищают от солнечных лучей и содержат при температуре на 2–3 °С выше той, при которой они содержались до пикировки. Пикировка, как и всякая пересадка, несколько задерживает рост растений, зато в дальнейшем оправдывается лучшим их ростом и развитием.
Споры. Папоротники образуют не семена, а пылевидные споры. Иногда очень заманчиво вырастить папоротники самим дома из этих спор. Споры, созревающие в спорангиях на нижней стороне листа, собирают в бумажный пакетик. Сухие споры очень тонким слоем распределяют по поверхности стерилизованной почвенной смеси в пластиковых горшках, которые также предварительно стерилизуют, опуская в кипящую воду. Горшок с почвой после посева спор накрывают стеклом и помещают в тенистое место.
После появления заростков, имеющих вид небольших зеленых пластиночек, почву время от времени обильно поливают либо горшок периодически погружают в воду так, чтобы просочившаяся снизу через дренажные отверстия вода на время покрыла заростки. Появившиеся после оплодотворения и подросшие проростки пересаживают в отдельные маленькие горшочки. Прививка состоит в пересадке почки или черенка привоя одного растения на другое растение, называемое подвоем. В результате получается растение, обладающее новыми свойствами и качествами.
Прививку применяют в тех случаях, когда при размножении другими способами не удается сохранить в полной мере те или иные природные свойства или сортовые особенности размножаемых растений. Так, например, большинство культурных сортов роз при размножении семенами не сохраняет своих свойств, ухудшает качество цветков, а также очень часто образует слабую корневую     систему, неспособную обеспечить растение минеральными питательными веществами.
Лучше всего удается прививка в пределах вида и труднее между родами в пределах семейств, хотя имеются примеры удачной прививки даже между растениями, принадлежащими к разным семействам. Прививка в комнатном цветоводстве применяется к розам, азалиям, кактусам, камелиям, рододендронам, цитрусовым и некоторым другим растениям.
При прививке необходимо иметь прививочные ножи (продаются в специализированных магазинах), садовые ножницы и пилу (инструменты должны быть чистые и острые), крупный и мелкий точильные бруски, материал для обвязки (изоляционная лента, шерстяные нитки, мягкое мочало), садовый вар, колышки, ивовые прутья.
Прививка глазком, или окулировка, — самый распространенный способ прививки. Окулируют чаще летом, в июле – августе, когда на подвое хорошо отделяется кора и на привое хорошо сформированы почки текущего года, всегда в сухую погоду.
Весной окулируют растущим глазком, а летом – спящим. С однолетнего черенка прививаемого сорта удаляют листовые пластинки и двумя продольными и одним по перечным надрезами вырезают щиток вокруг сформировавшейся почки, длиной в 3–4 см. Щиток должен иметь один конец тупой, другой – острый. Взяв большим и указательным пальцами щиток за почку с кончиком листового черешка, быстрым движением руки слева направо срывают щиток. Важно, чтобы на щитке осталось окончание сосудисто-волокнистых пучков, идущих из почки в стебель. Без такого следа щиток непригоден.
В коре подвоя делают Т-образный разрез, ближе к корневой шейке или же у основания главных ветвей кроны (куста), и вставляют щиток так, чтобы он весь ушел за кору и через разрез выходил бы только листовой черешок с почкой.
Вставленный щиток плотно обвязывают чистым мочалом так, чтобы черешок и глазок не были закрыты. Через две недели наступает срастание, верным признаком чего является черешок листа, который от прикосновения к нему отваливается; тогда повязку ослабляют.
Непроросшие глазок и черешок листа засыхают, при этом глазок темнеет, сморщивается. Такое растение следует привить вновь. В следующем году, перед началом роста, часть подвоя над привитыми глазками вырезают острым ножом, повязку удаляют.
Довольно широко используют прививку роз, лимонов, кактусов и других декоративных растений. Прививают их за кору, обычно зимой или рано весной, в начале роста, когда отделяется кора. Для прививки используют черенки однолетних ветвей прививаемого сорта, находящиеся в состоянии покоя. Черенок срезают с двумя тремя почками. Срез против нижней почки делают косой, длиной около 3 см; над верхней второй или третьей почкой черенок срезают слегка наискось, почти поперек. Стебель подвоя у корневой шейки или главные прививаемые ветки срезают поперек полностью и кору надрезают вдоль до древесины. В разрез вставляют черенок на всю глубину косого среза. Место прививки перевязывают мочалом или шерстяной ниткой и обмазывают садовым варом обвязку и срезанные места подвоя и привоя.
Деление клубнями и клубнелуковицами. Бегонии клубневые, цикламены, глоксинии, каладиумы, многие другие растения размножают клубнями.
Клубни перед делением, в конце марта – начале апреля, проращивают в теплом помещении при постоянном опрыскивании. Когда почки прорастут, клубни делят острым ножом.
Клубни, разделенные и посаженные в горшки, помещают в теплое место. При делении клубней необходимо, чтобы каждая часть имела хотя бы один глазок (почку).
Некоторые растения имеют свои особенности. Например, глоксиния. Спящие почки у этого растения нас только малы,     что неопытному глазу их трудно распознать, поэтому целесообразней сначала клубни прорастить, а потом уже делить в соответствии с проросшими глазками. Разрезанные части перед посадкой посыпают древесным углем, затем части клубней или клубнелуковиц     с проросшими почками высаживают в горшки в соответствующую почву, а со спящими почками – в чисто промытый речной песок.
Зимой клубни и клубнелуковицы хранят в сухом, прохладном, непромерзающем помещении. Некоторые клубни можно хранить и в песке. Луковичные растения делятся на две группы: вечно зеленые (кринумы и др.) и листопадные, с более или менее длительной остановкой роста – периодом покоя (лилии, гиацинты, нарциссы, тюльпаны и др.). Это широко распространенные, очень ценные растения, размножаемые для выгонки в зимнее время, для срезки и для красивого цветочного оформлении садов и парков. Луковицы вечнозеленых растений отделяют, как и корневые отпрыски, весной после цветения. Высаживают в горшки в легкую почву. В дальнейшем, после укоренения, переваливают в более тяжелую почву. Луковицы листопадных растений, используемых для комнатной выгонки, отбирают в конце лета после выкопки из открытого грунта, просушивают в тени в течение месяца и осенью сажают в горшки.
По строению луковицы бывают пленчатые (гиацинты, тюльпаны, нарциссы) или чешуйчатые (лилии). У пленчатых луковиц по бокам из пазушных почек образуются луковички «детки»; маточная луковица в этом случае сильно истощается и даже пропадает.
Чтобы получить возможно больше луковичек «деток», старые, отцветшие луковицы гиацинта крестообразно надрезают снизу, выдалбливают     или высверливают у них донышко или просто вырезают срединную часть луковицы. Этим приемом уничтожают среднюю почку, вместо которой образуется несколько луковичек деток, а луковицы пропадают.
Просушенные летом луковички каждого сорта высаживают в отдельные горшки. Горшки с высаженными луковицами ставят в темное помещение с температурой воздуха 6–8°С и хорошей вентиляцией, сверху засыпают песком, торфяной крошкой слоем 10 – 12 см или обкладывают мхом. Поливка обычно не нужна. Луковицы начинают расти через 40–50 дней после посадки. В комнату переносить их надо лишь когда ростки достигнут 5 см в высоту и наступит хорошее укоренение (при более ранней выгонке примерно за 30–40, при более поздней – за 10–15 дней до желаемого срока цветения). В первые 10–15 дней выгонки растения обязательно накрывают стаканчиками из светонепроницаемой бумаги или опрокинутыми горшками с целью затормозить рост листьев и способствовать более быстрому выходу цветочной стрелки. Закрывать ростки необходимо также и по следующим причинам: при переносе в комнату растения сразу попадают в более сухую атмосферу, а под колпаком воздух более влажный, так что они постепенно привыкают к воздуху комнаты, а так же приучаются к переходу от темноты к свету.
Температура для выгонки в первые 2 дня 12–13°С, затем – 22–24°С. Этого можно добиться, установив горшки на подоконнике дальше или ближе от источника тепла. Цветущим растениям нужна температура 8– 10°С. В таких     условиях цветение будет более продолжительным.
Поливать выгоночные растения следует регулярно, но очень осторожно, из лейки без сита, по краю горшка, чтобы вода не попала между листьями в шейку луковицы, от чего растение может загнить и погибнуть. После цветения луковицы оставляют в горшках до полного отмирания листвы, затем пересаживают в открытый грунт.
Годность луковиц к выгонке определяется степенью их развития. При этом принимают во внимание не только размер луковицы, но и ее вес. Легковесные луковицы, хотя и крупные, идут не для выгонки, а для весеннего цветения на балконе, в зимнем саду или клумбе.
Разведение луковиц тюльпанов, нарциссов и других луковичных растений производят так же, но не применяют лишь механического повреждения луковиц (надрез, выдалбливание). Чешуйчатые луковицы лилий легко размножаются без посторонней помощи и дают большое количество «деток». Лилии можно также размножать чешуйками луковиц, стеблевыми листьями и отводками стеблей.