Перец сладкий

Перец — многолетнее растение, но в условиях России, когда продолжительность его жизни ограничивается холодной осенью, выращивают как однолетнюю культуру.

  • Требования к условиям выращивания
  • Температура и свет
  • Влажность почвы и воздуха
  • Условия почвенного питания
  • Предшественники
  • Выращивание рассады
  • Посадка
  • Уход
  • Требования к условиям выращивания

    Основная статья: Перец. Требования к условиям окружающей среды

    Температура и свет

    Перец весьма требователен к теплу: при температуре ниже 13 °С его рост приостанавливается, а даже от небольших заморозков (1—0,5 °С) растения погибают. Перец очень требователен к свету, затенения не выносит. При недостаточной освещенности он не переходит к цветению и формирует хрупкие, ломкие стебли. В молодом (рассадном) возрасте растения перца быстрее развиваются в условиях короткого (12-часового), а не длинного дня. 

    Сорта и гибриды, выведенные в условиях Московской области, могут произрастать при более низких температурах: семена начинают прорастать при 8 °С, закаленные сеянцы переносят весенние заморозки до минус 2 °С, а осенью растения не погибают от заморозков до минус 3 °С. Семена перцев прорастают медленнее, чем семена помидоров: при низкой температуре (8—13 ° С) всходы появляются на 15—18-й день и недружно, а при переменной суточной температуре от 8 до 26 ° С семена прорастают на 8—12-й день. Высаживать рассаду в открытый грунт рекомендуется по окончании весенних заморозков. При температуре свыше 30 °С, при недостаточной влажности воздуха и почвы или при резких колебаниях температуры и влажности, наблюдается сильное опадение цветков.

    Влажность почвы и воздуха

    Перцы требуют высокой влажности почвы. При недостатке влаги в почве перцы не развиваются, остаются карликовыми, снижается урожайность, плоды становятся уродливыми. Особое внимание должно быть уделено регулярному и достаточному орошению перцев в период цветения и образования плодов, так как на подсушенных участках неизбежно опадение цветков и даже завязи. Недостаток воды для полива может быть до некоторой степени восполнен так называемым «сухим орошением», то есть регулярным рыхлением почвы для сбережения влаги от испарения, особенно после дождей, после поливов и подкормок.

    Легче и быстрее производить орошение с помощью дождевальных установок. При этом повышается относительная влажность воздуха, которую для перцев желательно поддерживать на уровне 60—70 %.

    Условия почвенного питания

    Лучшие почвы для перцев — легкие структурные, богатые разложившимися органическими веществами, на приусадебных, припарниковых или других защищенных от холодных ветров участках, по возможности со склоном к югу.

    Кислотность почвы для перцев должна быть невысокой — от 6 до 6,6 рН. Перцы хуже переносят избыток кислотности почвы, чем помидоры. 

    Из пасленовых овощных культур перец особенно чувствителен к избытку в почве растворимого азота. При избытке азота сильно разрастаются вегетативные части растения в ущерб плодообразованию. Цветки при этом в большом количестве опадают, а сохранившаяся завязь развивается медленно. В результате созревание плодов запаздывает. Поэтому удобрять перцы свежим навозом не рекомендуется, лучше вносить под перцы перегной. Следует подкармливать перцы азотистыми удобрениями в зависимости от состояния растений, но только после образования завязи. Суперфосфат и калийная соль увеличивают урожай и ускоряют созревание плодов.

    Предшественники

    Хорошими предшественникиами считаются капуста, корнеплоды, тыквенные, бобовые, под которые вносят большие дозы органических удобрений.

    Выращивание рассады

    Выращивают перец в открытом грунте главным образом через рассаду. Но возможно его возделывание и безрассадным способом. Почву под перец готовят с осени, разрыхляя ее на глубину до 30 см.

    Для посева отбирают наиболее выполненные семена. Их высыпают в чистую воду, в течение 1—2 мин помешивают, отстаивают, а затем сливают воду вместе со всплывшими на поверхность семенами. Оставшиеся просушивают и готовят к посеву.

    Прежде всего, отобранные семена обеззараживают. Наиболее эффективно и доступно выдержать их в течение 20 мин в 1%-ном растворе марганцовокислого калия или сернокислого марганца. На 100 г семян требуется 200—300 г раствора. Обработанные семена тщательно промывают в чистой воде, а затем проращивают до наклевывания. Для этого их насыпают в сумочку и помещают в воду, прогретую до 20—25° С. Выдерживают в воде одни сутки, так как более продолжительный срок может привести к потере семенами всхожести. Затем расстилают тонким слоем на мешковину и накрывают увлажненной тряпкой, периодически поливая ее водой. В таком состоянии при температуре 20...30°С семена трогаются в рост через четыре-пять дней. Перед посевом они должны быть проветрены и слегка подсушены.

    Рассаду выращивают в ящиках, размещаемых с солнечной стороны в комнате на подоконнике или на передвижных этажерках. Питательная смесь для выращивания рассады состоит из дерновой земли и перегноя в равном количестве по объему. Если по механическому составу земля тяжелая, в смесь добавляют по объему 5—10% песка или опилок. На 1 м3 перегнойно-земляной смеси вносят 0,6—0,8 кг аммиачной селитры, 1—1,5 кг суперфосфата, 0,8 кг калийной соли. Толщина слоя грунта для выращивания рассады 13—15 см.

    Расход семян при выращивании рассады без пикировки  4—5 г, при предварительном выращивании сеянцев, предназначенных для пикировки, 10—15 г на 1 м2. Глубина заделки семян 1-2 см.

    Густота стояния рассады 400—500 шт. на 1 м2 по схеме 6 х 4 см. Такого количества хватит на 40—50 м2 площади открытого грунта.

    Сроки посева семян зависят от сроков высадки рассады в открытый грунт и ее возраста. В условиях Кубани эту работу производят 5—20 марта.

    На протяжении всего периода выращивания рассады поддерживают оптимальную влажность почвы, не допуская переувлажнения. Поливы делают через один-два дня, расходуя на 1 м2 5—7 л воды. После образования четырех-пяти настоящих листьев поливают ежедневно, утром.

    Тепловой режим изменяют в зависимости от возраста рассады. До появления всходов температуру поддерживают 25—30°С, сразу после появления всходов в течение четырех—семи дней 12—15° С, в дальнейшем в ясный солнечный день 25—27° С, в пасмурную погоду 20° С, ночью 10—13° С.

    Без пикировки рассаду выращивают до 45—50-дневного возраста (до образования шести настоящих листьев), с пикировкой требуется 60 дней.

    В процессе выращивания рассаду 2—3 раза подкармливают: после появления одного-двух настоящих листьев при выращивании без пикировки или после пикировки, затем с интервалом в десять дней. Дозы удобрений на 1 м2 при подкормках: первая — суперфосфата 10 г, калийной соли 6 г, аммиачной селитры 8 — 10 г; вторая — суперфосфата 20—25 г, калийной соли 12 г, аммиачной селитры 12—15 г; третья — суперфосфата 30—35 г, калийной соли 17 г. Минеральные удобрения можно заменить органическими — коровяком или куриным пометом, разбавленными водой соответственно 1:4 и 1:10. На 1 м2 расходуют до 5 л суспензии.

    За одну-полторы недели до высадки рассаду подвергают закалке. Когда рассада имеет шесть настоящих листьев и высоту не менее 12—15 см, ограничивают поливы, снижают температуру до уровня наружного воздуха, улучшают естественную освещенность. Поэтому ящики с рассадой выносят на открытый воздух: сначала на день, а за два-три дня до посадки и на целые сутки, если позволяют погодные условия и нет опасности заморозка.

    Посадка

    Перед высадкой рассаду в целях профилактики различных заболеваний опрыскивают бордоской жидкостью. Чтобы максимально сохранить на молодых растениях корни, рассаду перед выборкой обильно поливают и выбирают с комом грунта.

    Высаживают рассаду в открытый грунт (лунки глубиной 6—8 см) в первой декаде мая. Схема посадки: 50—60 x 15—20 см (на 1 м2 10—12 растений). Глубина посадки по первый настоящий лист. Перед посадкой обильно поливают каждую лунку, чтобы почва увлажнилась до сметанообразного состояния. Расход воды от 0,5 до 1,5 л на растение (в зависимости от влажности почвы). Место посадки мульчируют сухой почвой.

    Уход

    На следующий день или в ближайшие дни после высадки, судя по состоянию растений, необходимо их полить, а еще лучше подкормить раствором птичьего помета (1 часть помета на 15—20 частей воды) или раствором минеральных удобрений, приготовленным из расчета: 10 граммов селитры, 15 граммов хлористого калия и 15 граммов суперфосфата на 10 литров воды. Одно ведро удобрений расходуется на 6—8 лунок.

    Через 10—14 дней, когда на растениях образуется мелкая завязь, дают вторую подкормку минеральными удобрениями, растворяя в ведре 15 граммов селитры, 15 граммов хлористого калия и 25 граммов суперфосфата. Одним ведром раствора поливают 5—7 лунок. Третью, а если окажется необходимым, то и четвертую подкормки удобрениями производят в момент массового формирования и налива плодов. Способ приготовления раствора такой же, как и для второй подкормки, но расходовать ведро раствора удобрений следует только на 5—6 лунок.

    Таким образом, за время вегетации следует дать перцам несколько подкормок, повторяя их через 10— 14 дней, чтобы не допустить ослабления растений. Нельзя, вместе с тем, давать большие дозы или крепкие растворы удобрений во избежание ожогов растений. Лучше повторно подкормить растения слабым раствором удобрений.

    После каждого полива и подкормки лунки сверху присыпают сухой землей, чтобы не образовалось вредных для растений трещин около стебля и корней.

    Участок должен постоянно находиться в чистом и рыхлом состоянии. После высадки, а также после каждой подкормки и после дождя, когда почва уплотнится или на ней обра-зуется корка, междурядия участка рыхлят.

    Следует помнить, что корневая система перцев размещается в верхнем (пахотном) горизонте почвы, поэтому при  обработке  участка,   занятого   перцами,  надо соблюдать большую осторожность, а почву под растениями в радиусе 10 сантиметров от стебля рыхлить не глубже чем на 5 сантиметров.В полевых условиях перцы выращиваются в естественной форме куста, без пасынкования  и  прищипки.

    Нарушение правильной агротехники приводит к сильному опадению цветков и завязей, не получивших достаточного и своевременного питания. Правильный уход за перцами, наоборот, заметно уменьшает вредное действие неблагоприятных погодных условий. Необходимо своевременно проводить борьбу с вредителями и болезнями.

    Для получения высокого урожая перца важно поддерживать оптимальную влажность почвы. Первый полив производят через 7—12 дней после высадки, когда растения приживутся и начнут трогаться в рост. Норма полива 30—40 л/м2, что соответствует 3—5 л на каждое растение. Чтобы исключить пересыхание почвы и не допустить ее растрескивания, очередной и все последующие поливы делают спустя семь-восемь дней. Ес-ли к намеченному сроку выпадут обильные осадки, то возможен и больший промежуток времени между поливами.

    После каждого орошения делают рыхление почвы, как только она достаточно просохнет. При рассадной культуре глубина рыхления до 6—8 см. Дальнейшее углубление приводит к излишнему повреждению корней.

    К уборке урожая приступают через четыре-пять недель после начала цветения (вторая половина июня), а при выращивании до полного созревания — через шесть-семь недель.

    Безрассадный способ выращивания перца имеет свои особенности. Прежде всего, требуется идеальная выровненность и равномерная, тщательная измельченность почвы перед посевом. Семена обеззараживают, но не проращивают. Их высевают за две-три недели до оптимального срока высадки рассады (в середине апреля). Если по какой-либо причине приходится сеять в более поздние сроки, есть необходимость семена прорастить до наклевывания. На 1 м2 размещают восемь — десять лунок, в которые высевают по четыре-пять семян, расположенных очень кучно, что облегчает получение всходов. Глубина заделки семян 3—4 см. Обязательно мульчировать поверхность почвы в лунках, чтобы предотвратить образование почвенной корки. Мульчирующий материал — перегной, песок, опилки. Расход семян при таком посеве 0,3—0,4 г/м2.

    После появления всходов в каждой лунке оставляют одно-два растения. При безрассадном выращивании уход за почвой и растениями — режим орошения, рыхление, внесение удобрений — практически такой же, как и при рассадной культуре. Немного лишь сдвигаются сроки выполнения работ, так как развитие растений в безрассадной культуре идет с некоторым опозданием.

    Подкормки производят в следующие сроки: первую — когда у растений образуется шесть — восемь настоящих листьев, вторую — в начале плодоношения.

    Начало уборки урожая при безрассадной культуре позже, чем при рассадном выращивании, на одну-полторы недели.