Огурец

Огурцы богаты ферментами, которые содействуют лучшему усвоению витаминов группы В, а также щелочами, снижающими кислотность желудочного сока. Высокое содержание калия способствует удалению воды из организма, облегчает работу сердца и почек. Наличие в огурцах фермента, близкого к инсулину, повышает их ценность как диетического продукта. Питательность огурцов небольшая. Они бедны углеводами и белками, содержат 95-96%, воды, 2—2,5 — сахаров, 1 — белковых веществ, 0,1% жира. В огурцах есть также витамины Н, Р. Из минеральных веществ в них имеются калий (174 мг), натрий (13 мг), кальций (20 мг), магний (11 мг), железо (0,1 мг), фосфор (12 мг на 100 г сырого вещества). Требования к условиям выращивания Температура Для роста огурцов нужна среднесуточная температура воздуха не ниже 15°. При самых кратковременных заморозках всего лишь 1,5° огурцы погибают, плюсовая температура ниже 8—10° ведет к различным заболеваниям растений, и если похолодание продолжается длительное время, они приостанавливают рост и не дают урожая. Цветки огурцов раскрываются при температуре 14,5—15°, а пыльцевые мешки — при 16,5—17°. При температуре выше 35° пыльца огурцов становится неспособной к оплодотворению, пыльцевые зерна прорастают лучше всего при 26—29°. За температурным режимом воздуха и почвы при выращивании огурцов необходим постоянный контроль. Если ожидается похолодание, то нужно заблаговременно укрывать растения. Однако следует помнить, что укрывать их слишком рано или поздно одинаково вредно. Это нужно делать до заката солнца при температуре воздуха не менее 20°, если за ночь ожидается ее снижение до 9—10°. Огурцы лучше всего растут и плодоносят при температуре воздуха 25—32°. Так же огурцы нуждаются в теплой, хорошо прогретой почве. Корневая система их может хорошо развиваться, обеспечивать растения водой и питанием только тогда, когда температура почвы достигает 20—25°. При температуре почвенного слоя ниже 20° заметно ухудшается питание растений, сокращается поглощение корневой системой азота и фосфора. Рост корневой системы в холодной почве задерживается и может совсем прекратиться. Вода Повышенные требования огурцы предъявляют к влажности воздуха и почвы. Объясняется это тем, что они создают большую зеленую массу, листья же их слабо защищены от интенсивного испарения и расходуют воду неэкономно. Своевременный и равномерный полив и быстрое прогревание почвы — залог высоких урожаев. Огурцы относятся к раздельнополым, однодомным растениям, то есть на одном и том же растении располагаются мужские и женские цветки. Образуются они на всех стеблях, женские — больше на боковых стеблях. Строение мужских и женских цветков различно. Венчик у женских цветков более крупный и интенсивнее окрашен в желтый цвет. Завязь сильно опушенная, рыльце трехраздельное. Пыльца мужских цветков тяжелая, довольно липкая, поэтому она не переносится ветром. В зависимости от погодных условий цветки раскрываются с 5 до 9—10 ч утра. Если стоит теплая погода, то завязь оплодотворяется через 2 ч после опыления. Для образования зеленца в благоприятную погоду нужно пять — семь дней. Огурцы опыляют пчелы, трипсы, муравьи и другие насекомые. В пленочных теплицах чаще выращивают партенокарпические сорта, у которых плоды образуются без опыления женских цветков. Огуречные растения отрицательно относятся к сквознякам, ветреной погоде, сильному движению воздуха. Они предпочитают малоподвижный застойный воздух. Поэтому при выращивании огурцов в открытом грунте целесообразно создавать ветрозащитные полосы в виде кулис. Для последних целесообразно использовать кабачки, высаживая их через каждые 10—20 рядов огурцов. Выбор и подготовка участка, посадка Огурцы хорошо растут на освещенных в течение всего дня солнцем открытых площадках, защищенных от господствующих и особенно северных ветров. В средней полосе для них лучше отводить южные склоны, а в южных районах их нужно избегать так же, как и котловин и участков с близким расположением грунтовых вод. Хорошо размещать огурцы вблизи водоемов, увлажняющих воздух и сглаживающих возможные резкие колебания температуры в течение суток. Лучшие почвы для этой культуры — суглинистые, воздухо- и водопроницаемые, с высоким содержанием перегноя. Наиболее пригодны для нее старые огородные окультуренные некислые земли. Хорошие урожаи огурцов получают на заливных пойменных, черноземных почвах, осушенных торфяниках. При соблюдении правильной агротехники их можно выращивать и на тяжелых глинистых и легких песчаных почвах. Чтобы улучшить тяжелые глинистые почвы, целесообразно к ним осенью добавлять рыхлящие материалы — компост, навоз, опилки, листовую землю, торф. С этой же целью применяют навоз (4—6 кг на 1 м2), суперфосфат (40 г), сернокислый калий (40 г) и аммиачную селитру (18 г на 1 мг). Торфяники предварительно известкуют. Кроме того, на всех почвах целесообразно ежегодное внесение весной свежего навоза по 5—7 кг на 1 м2, за счет чего улучшается питание растений углекислым газом. Предшественники Очень важно, какая культура предшествует огурцам. Хотя их можно выращивать на одном и том же участке несколько лет подряд, лучше его ежегодно менять. В таких случаях уменьшается опасность появления болезней и вредителей. В качестве предшественников можно использовать капусту, томаты, однолетние и многолетние травы. Нельзя высаживать огурцы по другим тыквенным культурам. На хорошо прогреваемых супесчаных участках с высоким стоянием грунтовых вод, расположенных на возвышенных местах, огурцы сажают на ровной поверхности. На тяжелых почвах, участках с близким расположением грунтовых вод, плохо прогреваемых их размещают на гребнях или грядах. В этом случае огуречные растения, имеющие поверхностно расположенную корневую систему, лучше обеспечиваются теплом, а почва хорошо аэрируется. Гребни и гряды надо располагать с запада на восток. Если поливы будут проводить по бороздам,гребни и гряды размещают по склону участка. Ширина гребней и междурядий в зависимости от сорта — от 70 до 90 см. У короткоплетистых сортов при рядовом посеве расстояние между рядами 45—60 см. У сильноплетистых сортов при поздних посадках в южных районах оставляют междурядья до 100—120 см. Чтобы почва хорошо прогревалась, гребни нарезают с наклоном в южную сторону. Для этого гребни разравнивают граблями, делая их северную сторону крутой, а южную пологой. Семена высевают, когда минуют основные заморозки, а почва прогреется днем до 15— 20°, а ночью —до 8—10°. Всходы появляются через пять — семь дней после посева. Кратковременные похолодания в это время не опасны, растения можно защитить временными укрытиями. От вредного действия холодных ветров растения хорошо предохраняют полосы (кулисы) из высокорослых культур — бобов, томатов, вьющихся сортов гороха, кукурузы. В средней полосе и особенно в северной благоприятный период для роста огурцов в открытом грунте очень короткий, поэтому иногда здесь практикуют ранние посевы. При этом используют сухие семена, так как в случае заморозков пророщенные увлажненные семена могут загнить в почве. При посеве в прогретую почву для ускорения всходов семена рекомендуется намачивать или проращивать. Последующее развитие растений ускоряет посадка огурцов зелеными семядолями. Для посева предпочтительнее использовать двух-, трехлетние семена. Выросшие из них растения раньше дают женские цветки и быстрее вступают в плодоношение. Перед посевом семена около суток (пока не набухнут) держат в чистой теплой воде (20—30°). Затем их слегка просушивают, чтобы при посеве они не слипались. Проращивают семена при температуре 20—30°, лучше всего во влажных опилках, в песке или мхе. Хорошо прорастают они в увлажненном холсте, сверху покрытом войлоком. Заканчивают проращивание, когда образуется небольшой корешок — в половину длины семени. Семена высевают в лунки или рядами, расстояние между растениями в рядке для ранних сортов — 8—10 см, поздних — 12—15 см. Глубина посева — 1,5—2 см в северных районах и 2—4 см — в южных. Если поверхность почвы сухая, бороздки нужно слегка полить водой из лейки и насыпать в них размельченного просеянного торфа или перегноя и этими же удобрениями замульчировать рядки. В засушливую погоду целесообразно сплошное мульчирование почвы перегноем (слоем до 2 см) или хорошо разложившимся торфом (4— 5 см). Кроме рядкового применяют квадратно-гнездовой способ посева. Для этого участок маркируют в двух направлениях, площадь междурядий для ранних сортов — 80 x 80 или 90 x 90 см, поздних — 100 x 100 или 120 x 120 см. В местах пересечения маркера делают мотыжкой лунки глубиной 10—15 см, в которые кладут часть навоза или торфа, смешанные с щепоткой минеральных удобрений. Все это тщательно перемешивают с почвой. В каждую лунку высевают пять-шесть семян, чтобы в последующем оставить в ней по два наиболее сильных и развитых растения. Посевы прореживают, когда всходы окрепнут и появятся два-три настоящих листа, оставляя между растениями 7—8 см. Второй раз их прореживают при формировании четырех-пяти листьев. Уход После прореживания всходов необходимо взрыхлить почву на глубину 2—3 см и слегка окучить растения. Этот прием способствует образованию новой активной корневой системы, которая развивается из подсемядольного колена стебля, за счет чего усиливается поступление в растение воды и питательных веществ. При рыхлении почвы и окучивании растений нужно быть осторожным, чтобы не повредить их нежную корневую систему, и землю около стебля не рыхлят. В первый период до появления третьего-четвертого настоящего листа защитная зона должна составлять 5—6 см, в последующем — 10—12 см. Одновременно с рыхлением, которое прекращают после того, как плети покроют междурядья, нужно тщательно прополоть всю площадь, занятую огурцами, и в дальнейшем регулярно уничтожать сорняки. Один из ответственных моментов ухода за огурцами в открытом грунте — защита растений от резких похолоданий или внезапных заморозков. Овощевод должен постоянно следить за температурным режимом воздуха и почвы. Чтобы лучше использовать посевную площадь, создать оптимальные условия для освещения растений солнцем и исключить их взаимное угнетение, плети осторожно раскладывают по междурядьям и пришпиливают к почве мочалом или ивовыми прутиками, согнутыми U-образно. Вместо пришпиливания можно легко окучить подсемядольное колено. Н а небольших площадях, имеющих защиту огуречных плантаций от господствующих ветров, плети растений поднимают на каркасе. Его можно сделать из дугообразно согнутых и размещенных вдоль гряд прутьев ивы, орешника или других пород деревьев высотой 50—60 см. Поверх прутьев укладывают пять-шесть тонких реек и закрепляют их шпагатом или проволокой. По рейкам раскладывают плети, подвязывая их мочалом или шпагатом. Когда растения сильно разрастутся, можно удалить более слабые. Размещение плетей на каркасах позволяет растениям лучше использовать солнце и свет, плоды в результате этого меньше подвергаются болезням и загрязнению в дождливую погоду, не так сильно повреждаются улитками, облегчается и их сбор. Чтобы ускорить плодоношение, над четвертым или пятым листом прищипывают верхушку стебля. Подкормка Своевременная и правильная подкормка растений не только увеличивает урожаи, но и обеспечивает более раннее плодоношение. Даже на высокоплодородных почвах огурцы не обходятся без подкормок. Необходимость их обусловлена прежде всего тем, что потребность в отдельных питательных веществах у этой культуры меняется в зависимости от возраста растений, световых условий, сложившихся во время вегетации, температуры почвы, степени поражения болезнями или вредителями и др. На индивидуальных огородах выявить недостаток тех или иных питательных веществ помогает листовая диагностика. При этом нужно помнить, что изменение внешнего вида растений, определяемое визуально, уже свидетельствует о длительной недостаточности того или иного элемента питания. При подкормках в первый период (с момента прорастания семян до образования третьего настоящего листа) необходимо добиваться максимального развития корневой системы. Обычно всходы огурцов появляются в средней полосе на 5-й день после посева, а третий лист — на 15—26-й день от появления всходов. Рост корневой системы усиливают фосфорные удобрения (суперфосфат, преципитат, обесфторенный фосфат), которые целесообразно вносить в рядки из расчета 20—30 г на 1 м2. При появлении третьего настоящего листа у огурцов начинают разрастаться плети и листья. В это время до начала цветения нужно давать повышенное количество азотных удобрений (аммиачную селитру, мочевину), а также калийных (хлористый, сернокислый калий, калийную селитру). Хорошо растворимые удобрения целесообразней использовать в жидком виде (на одну лейку воды — 15—20 г аммиачной селитры или мочевины, 10—15 г хлористого калия). За день до подкормки огурцы поливают теплой водой (22—25°) — одна лейка (10 л) на 2 м . Во время цветения увеличивают дозы азотных удобрении в 1,5, а калийных — в 2 раза. В период плодоношения, особенно когда начинается спад сбора плодов, количество азотных удобрений нужно удвоить по сравнению с первой подкормкой, а калийных — повысить в 2,5 раза, одновременно хорошо провести некорневую подкормку мочевиной с помощью опрыскивателя (10—15 г на ведро воды). Подкармливают и поливают растения утром, до наступления жары. В жидкую подкормку, помимо минеральных удобрений, добавляют микроудобрения — 0,5 г борной кислоты, 0,3—0,4 — сернокислого марганца и 0,1 г сернокислого цинка на 10 л воды. Растворами, содержащими микроэлементы, огурцы подкармливают в начале цветения. Хорошо сказывается на урожае подкормка растений органическими удобрениями, которые часто дают лучшие результаты, чем минеральные. Из органических удобрений используют навозную жижу, коровий и конский навоз, куриный помет и др. Как и минеральные, жидкие органические удобрения применяют после предварительного полива растений, при этом их стараются вносить под корень, не загрязняя листьев и стеблей. Воду для растворов берут теплую с температурой 22—25°. После подкормки образуется корка, препятствующая проникновению воздуха в корневую систему. Ее нужно разрыхлить. Уборка, хранение Урожай собирают обычно через два-три дня, не давая им перерастать. Нельзя допускать пожелтения или побеления огурцов, в таком случае они теряют вкус и кожица у них становится грубой. Уродливые и больные плоды собирают вместе с товарными, так как они задерживают рост новой завязи и ослабляют растение. Чтобы не повредить плети, их рекомендуется не приподнимать и не переворачивать. Отделяют плод от растения ногтем большого пальца, надавливая им на плодоножку. Собирать огурцы лучше утром или под вечер. Чтобы плоды не завяли, их прикрывают рогожей, мешковиной или брезентом. Собранные огурцы сортируют и используют в свежем виде или для засолки. Они лучше сохраняются на нижних полках домашних холодильников в полиэтиленовых мешочках. При обычной комнатной температуре огурцы быстро желтеют или заболевают, становятся мягкими, невкусными. Плоды белошипых сортов хранятся лучше и дольше чем черношипые. При последних сборах, когда ботва уже погибла, убирают все плоды, в том числе и мелкие. Самые мелкие плодики — корнишоны размером 4—5 см и пикули — 1—3 см — хороши для маринования. Семеноводство Обязательное условие получения чистосортных семян — выращивание на участке только одного сорта. Посевы огурцов одного сорта размещают не ближе 1000 м от посевов других сортов на открытых участках и 500 м — в теплицах. В теплицах это расстояние можно сократить до 50 м, если все вентиляционные отверстия закрыты мелкоячеистой сеткой, а выходные двери изнутри дополнительно прикрыты занавесками из марли. На семенных участках используют семена высокого класса — элиты или первого сорта. После прогревания в течение 3—5 ч при температуре 50—55° их высевают с повышенной нормой. Посев проводят в более ранние сроки, но с таким расчетом, чтобы всходы появились после того, как минуют утренние заморозки. При прореживании короткоплетистых сортов растения оставляют в рядах на расстоянии 6—8 см одно от другого, длинноплетистых — 15—20 см. Для получения семян высокого качества очень важна сортовая прочистка. Первый раз ее проводят до цветения, удаляя с корнем все растения, имеющие нетипичные для сорта листья и стебли, а также больные и плохо развитые. Вторую прочистку приурочивают к массовому появлению зеленца. В это время отбраковывают экземпляры с формой и окраской плодов, не свойственных сорту. После двух-трех сборов зеленца приступают к третьей прочистке, оставляя на семена только здоровые и типичные растения. Не следует использовать в качестве семенника плод, расположенный близко к корню, чтобы не истощать растение и не снижать сбора зеленцов. Лучше оставлять на семена плоды в средней части плети. В северных районах для семенных целей используют первые плоды, чтобы успели вызреть семена, в южных — полученные после двух-трех сборов зеленцов. Убирают семенники вначале выборочно, а после первых заморозков — полностью. Снимают только хорошо вызревшие, мягкие на ощупь плоды с подсохшей плодоножкой. У вызревших семенников в зависимости от сорта появляется характерная окраска: желтая, коричневая, а также сетчатость. У плода, кроме размягчения, бывает ослизнение мякоти и кислый вкус. Семенники вызревают за 40—60 дней. Недозрелые плоды дозаривают в помещениях при температуре не ниже 0°. Семена выделяют вручную. Каждый семенник разрезают на две половины и внутренность выскабливают ложкой. Семена и мезгу выливают в деревянную посуду и ставят в темное помещение для брожения на три-четыре дня при температуре не ниже 25°. После этого мезгу с семенами протирают на решетах и промывают водой, лучше проточной. Остатки мякоти и щуплые семена всплывают и уносятся водой. Хорошо промытые семена высыпают на брезент и полотно. В сухую погоду их сушат на открытом воздухе, перемешивая через каждый час. Можно делать это и на легко нагретой печи. Чтобы семена имели хорошую сыпучесть и товарный вид, их шлифуют — смешивают с небольшим количеством крахмала (чайная ложка на 1 кг семян) или речного песка и в течение 7—10 мин быстро перемешивают, чтобы отделилась пленочка. Подготовленные семена высыпают в марлевые мешочки, подвешивают к потолку или кладут на полку с подстилкой из еловых веток, чтобы предохранить от мышей.