Зеленое удобрение

  • Зеленое удобрение — один из китов, на котором стоит органическое земледелие;
  • Зеленое удобрение — это растения, которые выращивают не для употребления в пищу, а исключительно для повышения плодородия почвы. Их зеленую массу заделывают в почву для повышения содержания органического вещества, используют для компостирования и для приготовления жидкого удобрения; 
  • Зеленое удобрение имеет особенно большую ценность в тех случаях, когда по каким-либо причинам нет возможности запасти навоз в достаточных количествах.

  • История зеленого удобрения
  • Что такое зеленое удобрение
  • Приемы выращивания и использования зеленого удобрения
  • Характеристика культур, используемых на зеленое удобрение
  • Зеленое удобрение в чередовании культур на caдoвoм участке
  • Зеленое удобрение под плодовые деревья
  • Мульчирование
  • Жидкое зеленое удобрение
  • История зеленого удобрения

    В практике земледелия зеленое удобрение применяется с незапамятных времен. В Европе этот прием, позаимствованный из Китая, начал распространяться в странах Средиземноморья уже во времена Древней Греции. Здесь, уместно будет процитировать слова римского писателя и ученого Плиния Старшего, жившего в 23—79 годы нашей эры.

    Плиний Старший является автором 37-томной «Естественной Истории», представляющей собой всеобъемлющую энциклопедию всевозможных знаний древнего мира о природе. Самый большой раздел этого труда, 21-й том, посвящен описанию растительного царства. В отношении зеленого удобрения Плиний говорит следующее: 

    «Все согласны с тем, что нет ничего полезнее люпина, если его до образования бобов заделать в почву плугом или двузубой мотыгой, или пучки люпина, срезанные у поверхности почвы, закопать близ корней плодовых деревьев и кустов винограда... Это такое же хорошее удобрение, как и навоз».

    В эпоху увлечения минеральными удобрениями, начиная с середины прошлого столетия и до нашего времени, зеленое удобрение отошло на задний план и почти нигде не применялось. Теперь же, с возрождением органического земледелия, оно снова приобретает важное значение.

    Что такое зеленое удобрение

    В качестве зеленого удобрения используют бобовые и небобовые культуры, а чаще всего их смеси. Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зеленую массу, а затем их или скашивают, или целиком заделывают в почву. Скошенную массу либо используют на компост, либо покрывают ею поверхность почвы в качестве мульчи, либо заделывают в почву.

    В почве корневая система и листовая масса разлагаются, обогащая ее органическим веществом и азотом. Источником азота служит бобовый компонент смеси, способный усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот. После отмирания корневой системы органические вещества, содержащие азот, переходят в почву.

    Таким образом, основное назначение зеленого удобрения — обогащать почву органическим веществом и азотом. Под действием микроорганизмов растительные остатки разлагаются и превращаются в гумус.

    Следующее важное действие зеленого удобрения — улучшение водного и воздушного режима почвы вследствие рыхлящего и структурирующего действия на почву корневой системы растений. В этом отношении ведущая роль принадлежит злаковому компоненту смеси. Злаковые растения имеют широко разветвленную, мочковатую корневую систему, которая разбивает почву на мелкие комочки. Такое действие зеленого удобрения особенно полезно на тяжелых уплотненных почвах, в которые плохо проникает вода. Поэтому в чередовании культур или в севообороте, который необходимо соблюдать и на садовых участках, очень важно отвести место и для зеленого удобрения, чтобы земля подвергалась структурирующему и оздоровляющему действию зеленого удобрения (один раз за несколько лет).

    На легких почвах положительное влияние зеленого удобрения заключается в увеличении водоудерживающей способности за счет обогащения их органическим веществом.

    На тяжелых почвах злаковые и бобовые растения с глубокой корневой системой, такие, как люпин, люцерна, рожь, ячмень, разрыхляют глубокие слои подпочвы, и это имеет очень большое значение для облегчения проникновения воды в почву и улучшения ее водного и воздушного режима.

    Культура, которая выращивается на зеленое удобрение, не дает никакой продукции в год выращивания, но оздоровляет почву на пять-шесть лет.

    Одно из основных правил органического земледелия — никогда не оставлять почву без растительного покрова. Зеленые удобрения, которые растут до, после или в промежутках между основными культурами, создают плотный листовой покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в верхнем плодородном горизонте. Такой листовой покров играет роль живой мульчи, что особенно важно для легких песчаных почв, страдающих от вымывания питательных веществ из верхнего горизонта. Поэтому рекомендуется, когда это возможно, на легких почвах высевать зеленое удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву живые или отмершие растения. Подзимние посевы зеленого удобрения также особенно рекомендуются на почвах, подверженных эрозии (смыву верхнего слоя дождевыми и талыми водами).

    Зеленое удобрение выполняет также важную санитарную роль. Во-первых, оно подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать или заделывать его до образования семян. Это относится к быстро растущим и обильно обсеменяющимся: растениям типа рапса или горчицы. Во-вторых, некоторые виды зеленого удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника. Зеленое удобрение дает зеленую массу, которую можно использовать как мульчу или как материал для компостирования.

    Особенно большое значение имеет зеленое удобрение для окультуривания осваиваемых участков. Оно помогает восстановить плодородие почвы, разрушенное строительными или другими работами, где машины и люди полностью уничтожили или уплотнили верхний культурный слой.

    В таблице 1 приводится сравнительная характеристика разных видов органических удобрений с точки зрения их воздействия на свойства почвы. Действие удобрения оценивается по балльной системе. 

    Таблица 1

    Вид удобрения Рыхление подпочвы Оструктуривание Обогащение
    гумус азот Са, Мg, микроэлементы
    Навоз ++ ++ (++) (++)
    Солома + ++    
    Зеленое удобрение:          
    бобовые + + ++ ++
    небобовые ++ ++
    Клеверо-злаковые травосмеси ++ +++ ++++ +++ (—)
     
    Вид удобрения Сорняки Болезни и вредители
    подавление стимуляция подавление стимуляция
    Навоз + + (+)
    Солома +   +
    Зеленое удобрение:        
    бобовые + + + +
    небобовые + + + +
    Клеверо-злаковые травосмеси ++ ++ + +

     

    Из этой таблицы видно, что зеленое удобрение, особенно злаково-бобовые смеси, не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но уступает по обогащению некоторыми питательными элементами.

    Это легко объяснить: сколько зеленое удобрение взяло минеральных элементов из почвы, столько же оно и возвращает после отмирания. Азот и гумус составляют исключение, так как их количество увеличивается за счет способности растений использовать азот и углерод из воздуха. Поэтому зеленое удобрение не исключает полностью внесение навоза или компоста, обогащенных калием, кальцием, фосфором и т.д., но позволяет сократить их дозу.

    В таблице нашло отражение возможное отрицательное действие зеленого удобрения, которое может проявиться вследствие ошибок в его использовании или выборе культур. Увеличение засоренности может быть следствием позднего скашивания обсемененных растений, а увеличение болезней — следствием несоблюдения правил чередования культур.

    Приемы выращивания и использования зеленого удобрения

    Чтобы получить пользу от зеленого удобрения и избежать связанных с его применением ошибок, надо хорошо представлять себе, что такое зеленое удобрение и как оно действует.

    Собираясь использовать зеленое удобрение, садовод должен держать в уме сразу несколько соображений: какое действие он хочет получить, какая культура в его условиях может дать такое действие, когда лучше ее посеять и заделать в почву и т.д. Материал, приведенный в этом разделе, должен помочь сориентироваться в этих вопросах.

    В таблице 2 можно найти сведения о том, какой эффект дают различные культуры, используемые как зеленое удобрение. Выше было сказано, что зеленое удобрение преследует несколько целей и имеет несколько назначений. Одна какая-либо культура не может удовлетворить сразу все запросы. Поэтому важно определить, какое действие необходимо в первую очередь, и после этого выбирать соответствующую культуру или составлять смесь культур.

    Таблица 2

    Назначение различных видов культур на зеленое удобрение (Probst G., 1982)

    Эффект

    Культуры

    Фиксация азота из воздуха

    Все бобовые

    Связывание азота в почве, предотвращение минерализации и вымывания

    Все капустные (крестоцветные) и злаковые

    Защита от эрозии, подавление сорняков:

     

    а) ранний посев до начала августа

    Кормовые бобы, клевер, люпин, масличная редька, райграс однолетний, рапс яровой, подсолнечник

    б) поздний посев до начала сентября

    Горчица, фацелия

    Образование большого количества органического вещества при осеннем посеве

    Озимый рапс, озимая пшеница

    Высвобождение труднорастворимого фосфора

    Бобовые, горчица

    Уменьшение вымывания минеральных элементов

    Все капустные (крестоцветные), особенно рапс и масличная редька

    Разрыхление нижних слоев почвы корнями

    Люпин, кормовые бобы, масличная редька, горчица

    Подавление нематод

    Все бобовые, райграс однолетний, фацелия, подсолнечник

    Для позднего сбора меда пчелами

    Фацелия, горчица, клевер, подсолнечник, кормовые бобы

     

    Следует пояснить, что значит высвобождение труднорастворимого фосфора, упомянутое в таблице. Фосфор входит в состав почвенных минералов, но в форме, труднодоступной для питания растений. Корни растений выделяют органические кислоты, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор в растворимое состояние.

    Особенно активны в этом отношении бобовые и горчица, как указано в таблице 2. К тому же некоторые бобовые и горчица своими глубоко проникающими корнями поглощают фосфор из глубоких слоев подпочвы. Фосфор накапливается в надземной части этих растений и в их корневой системе.

    После заделки в почву и разложения растительных остатков верхний слой почвы обогащается содержащимися в них органическими соединениями фосфора, которые под действием микроорганизмов трансформируются в доступную для растений форму. Следующая после этого зеленого удобрения культура растет на почве, обогащенной доступным фосфором.

    Необходимо учитывать, что действие зеленого удобрения довольно сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения богаты азотом, они быстро разлагаются в почве и быстро выделяют азот. И поэтому после заделки молодых зеленых растений можно высевать или пересаживать на это место основную культуру уже через 3—4 недели.

    Но при этом надо знать, что если вы заделаете в почву слишком большое количество сырой растительной массы, она будет не разлагаться, а киснуть. И к тому же очень большое количество выделяемого азота может оказать отрицательное влияние на основную культуру.

    Практика показала, что заделка в почву слишком большого количества зеленой массы непосредственно перед посевом почти всегда снижает урожай последующей культуры. Поэтому излишек свежей зеленой массы лучше использовать для компостирования и мульчирования, а остальное заделать в почву.

    В литературе не приводится рекомендаций относительно того, какое количество свежей зеленой массы следует оставлять для заделки в почву. Очевидно, считается, что это дело опыта и интуиции.

    В свежих растительных остатках почти всегда содержатся ингибиторы роста и прорастания, и потому после заделки их в почву необходимо выждать некоторое время, чтобы они были переварены микроорганизмами. Молодые зеленые растения обогащают почву азотом, но слабее обогащают ее гумусом, так как содержат главным образом быстроразлагающиеся органические вещества.

    В более зрелом возрасте, когда растения образовали жесткий стебель, они разлагаются медленнее, так как содержат трудноразлагаемые органические вещества, которые идут на постройку почвенного гумуса, иначе говоря, увеличивают запас стабильного органического вещества почвы, составляющего основу ее плодородия.

    Но при этом следует учитывать, что зрелые растительные ткани богаты углеродом и бедны азотом. Микроорганизмам, разлагающим их, для их жизнедеятельности не хватает азота, и они этот недостаток компенсируют за счет поглощения азота из почвы, отнимая его у растений.

    Поэтому при заделке зрелой растительной массы незадолго до посева основной культуры в почве может возникнуть дефицит азота, который отрицательно повлияет на рост основной культуры, если не внести определенной, дозы азотного удобрения.

    С учетом всех этих соображений рекомендуется заделывать зеленое удобрение в период бутонизации до начала цветения, когда растения еще не очень грубые. Время и глубину заделки выбирают с таким расчетом, чтобы зеленая масса быстро и легко разложилась.

    Опыт показал, что зеленые удобрения лучше заделывать неглубоко, так как при глубокой заделке они не разлагаются, а превращаются в торфообразную массу. Глубина заделки на легких почвах 12—15 см, на тяжелых — 6—8 см.

    Зеленые удобрения дадут хороший эффект только в том случае, если они хорошо растут и развивают достаточное количество зеленой массы. Поэтому они требуют хорошей подготовки почвы. Ни в коем случае нельзя сеять в невскопанную или грубовскопанную почву.

    Почва должна быть хорошо разрыхлена; семена заделывают неглубоко, особенно мелкие. Само собой разумеется, что чем богаче почва и лучше ее водно-воздушный режим, тем лучше растет зеленое удобрение и тем выше его эффект.

    Разные виды зеленых удобрений не одинаковы в своих требованиях к условиям произрастания. Одни устойчивы к переувлажнению, другие — к засухе. Одни требуют высокого плодородия почвы, другие хорошо растут и на бедных почвах. Сообразно сусловиями необходимо выбрать ту культуру, которая подходит.

    В таблице 3 приведена характеристика требований к почве основных культур, используемых на зеленое удобрение. Графа «Вынос питательных веществ из почвы» характеризует требование к плодородию: чем выше вынос, тем более требовательна культура.

     

    Таблица 3

    Особенности различных культур на зеленое удобрение  и их требования к почве (Кант Г., 1982)

    *Вынос питательных веществ из почвы: слабый +; средний ++; высокий +++;

    **  Развитие: медленное х; быстрое хх; очень быстрое ххх;

    Корневая система Вид растений Вынос питательных веществ из почвы* Скорость развития** Предпочитаемый тип почвы от — до Предпочитаемая реакция от — до
    Азотфиксаторы
    Глубокая, 150—200 см Люпин синий +++ XX легкие — средние очень кислая — нейтральная
    Люпин желтый +++ X легкие кислая
    Люпин белый +++ XXX средние — тяжелые кислая — слабощелочная
    Донник ++ X любые слабокислая — щелочная
    Средняя, 80—150 см Бобы кормовые + X средние — тяжелые слабокислая — щелочная
    Вика посевная ++ X легкие — тяжелые слабокислая — щелочная
    Горох посевной + X легкие — тяжелые слабокислая — щелочная
    Сераделла +++ XX легкие очень кислая — щелочная
    Неглубокая, 0—80 см Вика мохнатая ++ зимующая любые очень кислая — щелочная
    Горох полевой ++ X любые очень кислая — щелочная
    Клевер инкарнатный ++ зимующий любые     очень кислая — щелочная
    Клевер гибридный + XX любые очень кислая — щелочная
    Небобовые
    Глубокая, 150—200 см Подсолнечник + XXX любые очень кислая — щелочная
    Горчица + XXX любые очень кислая — щелочная
    Средняя, 80—150 см Гречиха +++ XXX бедные кислая — нейтральная
    Рапс + зимующий легкие — тяжелые кислая — щелочная
    Сурепица + зимующая легкие — тяжелые кислая — слабощелочная
    Редька масличная + XX легкие — тяжелые кислая — слабощелочная
    Фацелия ? XXX легкие — тяжелые кислая — щелочная

    При выборе культуры на зеленое удобрение важно также знать, как быстро она растет, какова ее продуктивность с точки зрения способности накапливать органическое вещество за счет фотосинтеза, какими питательными элементами она обогатит почву. Эти данные, полученные в условиях средней полосы России, приведены в таблице 4.

     

    Таблица 4

    Характеристика культур на зеленое удобрение (Тужилин В.М. и др., 1990)

    * В числителе  - показатели развития за первый год, в знаменателе – за второй год.

    Культура Накопление биомассы, ц/га Период от сева до наибольшей продуктивности, дни Аккумулировано в общей биомассе питательных веществ, кг/га
    Зеленая масса Корневые остатки всего N Р2О5 К2О Всего
    Люпин однолетний 526 80 606 80 231 63 209 503
    Донник желтый 189/334* 41/172 228/506 90 104/230 38/72 155/310 298/612
    Донник белый 183/420 50/120 233/540 90 113/251 46/96 142/299 301/646
    Горох кормовой 219 85 304 80 117 71 215 403
    Вика 257 54 311 90 160 73 201 434
    Сераделла 402 38 440 90 116 53 222 390
    Редька масличная 462 23 485 50 86 66 248 399
    Сурепица 343 101 444 55 135 55 241 432
    Фацелия 317 26 343 60 78 52 196 327
    Бобы кормовые 157 20 177 80 58 24 59 141

     

    При работе с зелеными удобрениями необходимо также знать, к какому ботаническому семейству относится каждая культура. Это нужно для того, чтобы наладить правильное чередование культур. Растения, принадлежащие к одному семейству, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому нельзя размещать подряд зеленое удобрение и основную культуру, принадлежащие к одному и тому же семейству.

    Например, нельзя сеять на зеленое удобрение горчицу, рапс, масличную редьку, относящиеся к семейству капустных, перед посадкой всех видов капусты, относящихся к тому же семейству.

    Во избежание таких ошибок приводится справочная таблица 5.

    Таблица 5

    Принадлежность овощных культур и видов, используемых на зеленое удобрение, к ботаническим семействам

    Ботаническое семейство Овощные Виды растений, рекомендуемые на зеленое удобрение на садовых участках
    Бобовые (накопители азота) Бобы, фасоль, горох, соя Клевер, вика яровая и озимая,  горох посевной и полевой, люпин желтый, белый, синий, бобы кормовые
    Капустные (крестоцветные) Виды капусты, горчица листовая, редис, редька, репа, кресс-салат, брюква   Горчица, редька масличная, рапс яровой и озимый, сурепица
    Сельдерейные (зонтичные) Морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, тмин, укроп, фенхель
    Астровые (сложноцветные) Все виды салата, цикорий Подсолнечник
    Лебедовые (маревые) Шпинат, свекла, мангольд
    Луковые (лилейные) Все виды лука, чеснок
    Тыквенные Огурцы, тыквы, патиссоны, кабачки, цуккини, дыня
    Валериановые Валериана овощная
    Пасленовые Томат, картофель, перец, баклажаны
    Гидрофилы Фацелия
    Мятликовые Кукуруза Рожь, овес, пшеница
    Гречишные Ревень, щавель Гречиха

     

    Характеристика культур, используемых на зеленое удобрение

    Бобы кормовые - богатый источник азота. Лучше других бобовых растут на тяжелых почвах; хорошо переносят отрицательные температуры  и поэтому в районах с мягкой зимой годятся для подзимнего посева. Часть растений зимой погибает. Весной надземную часть скашивают и используют для компоста. Корни и остатки погибших растений заделывают в почву. Бобы можно выращивать в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4—6 см. Высев рядами или вразброс. Норма высева 22—30 г/м2.

    Вика озимая, или мохнатая, как все бобовые, обогащает почву азотом, органическим веществом. Ее высевают осенью после уборки ос-новной культуры. Сеют рядами или вразброс на глубину 1 см в смеси с каким-либо злаковым компонентом, который служит поддержкой для слабых стеблей вики (озимая рожь или пшеница). Сначала высевают вику, а через несколько дней — рожь. Вика нетребовательна к почве, хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху и затенение. В северных и средних районах ее высевают 1—20 июля, в южных — в августе. В районах с мягкой зимой вику заделывают в почву рано весной, а при опасности ее вымерзания в суровые зимы — поздно осенью. При разбросном посеве норма высева 7—9 г/м2. Вика — хороший предшественник для требовательных к азоту культур.

    Вика яровая выращивается на зеленое удобрение в районах с суровыми зимами, где озимая вика вымерзает. Часто используется в смеси с овсом или кормовыми бобами. Высевают ее рано весной как предшественник поздних культур, например, поздней капусты, и заделывают в почву до цветения.

    Яровую вику можно высевать также во второй половине лета после уборки ранних овощных культур и заделывать в почву до морозов. Вика — хороший корм для коз и кроликов.

    Горох полевой, пелюшка — быстро растет и развивает большую зеленую массу. Холодостойкое растение, рекомендуется для северных районов в смеси с викой и овсом. Обогащает почву азотом и органическим веществом. При разбросном посеве норма высева 15 г/м2.

    Горчица — растение очень популярное и наиболее широко распространенное как зеленое удобрение на приусадебных участках, особенно в Германии. Она обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой (за счет того, что корни горчицы переводят эти вещества из почвенных минералов в водорастворимое состояние).

    Горчица быстро прорастает и быстро накапливает зеленую массу. Ее можно сеять в любое время, когда почва свободна: до, после посева и между основными культурами. Оптимальное время выращивания — 8—10 недель, когда она развивает большую зеленую массу и только начинает цвести.

    Но если в вашем распоряжении меньший промежуток времени, то все равно целесообразно посеять горчицу, которая не только даст органическое вещество, но и предотвратит вымывание питательных веществ из почвы, связав их в своих корнях. Нельзя давать горчице обсеменяться, иначе она может превратиться в надоедливый сорняк. Если горчицу заделать осенью, то на следующий год ее органическая масса будет постепенно разлагаться, высвобождая связанный с нею азот. Посев горчицы — хорошее средство от проволочника.

    Горчица требует плодородной почвы и особенно — удобрения азотом, так как сама азот не фиксирует из воздуха, как бобовые. Плохо переносит засуху. Она не может служить предшественником для капустных, так как поражается одними с ними болезнями и вредителями. При разбросном посеве норма высева 4 г/м2, для защиты от проволочника — 5—6 г/м2.

    Гречиха — отличается быстрым ростом. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и калием. Особенно рекомендуется на тяжелых почвах, так как ее глубокая разветвленная корневая система значительно улучшает почвенную структуру.

    Гречиху сеют весной (7 г/м2), заделывают в почву поздно осенью. Надземную часть можно скосить и использовать на компост. Ее большей частью используют для посева в междурядьях плодовых культур.

    Клевер для получения нужного эффекта требует не менее двух лет выращивания, поэтому для садового участка его применение ограничено. Можно использовать в междурядьях плодовых культур. Для этой цели годится клевер белый, красный (луговой) и инкарнатный.

    Белый клевер обогащает почву азотом и калием. Растет очень быстро, устойчив к холоду, но не выносит кислой реакции почвы и потому нуждается в известковании. Посев — весной или летом; заделывают в почву перед цветением. При посеве в августе заделку производят весной. Норма высева 2,8 г/м2. Заделка на глубину 1—2 см.

    Красный клевер пригоден для районов с хорошим увлажнением. Высев в начале лета, заделка весной.

    Инкарнатный клевер не устойчив к вымерзанию и может использоваться только в южных районах.

    Люпины. На садово-огородных участках используются однолетние виды: синий (узколистный), желтый и белый. Люпины получили наибольшее распространение в Германии, где их называют «благословением песчаных почв». Но они дают хороший эффект и на суглинках.

    Люпины обогащают почву органическим веществом, азотом и фосфором. Предполагается, что на их корнях живут микроорганизмы, которые могут переводить нерастворимые фосфаты в доступную форму. Зеленое удобрение из люпина по питательной ценности приближается к навозу.

    Растения высевают в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву приблизительно через 8 недель после посева, когда появляются цветочные бутоны, до того как они приобрели окраску. Позже стебли становятся деревянистыми и медленно разлагаются.

    Люпин сеют рядовым способом на глубину 2,5 см. Расстояние между рядами от 15 до 30 см, между растениями — от 5 до 15 см. При больших расстояниях облегчается прополка. В посадку люпина можно подсадить кукурузу, которая остается после уборки люпина и получает богатое азотное и фосфорное питание.

    После заделки люпина в почву следующую культуру высевают немедленно. Если люпин оставляют расти более долгое время, его надземную часть скашивают и используют для компоста. Люпин считают самым лучшим предшественником для земляники.

    Люпин синий обладает большей скоростью роста и развивает более глубокую корневую систему, чем другие люпины, а также более устойчив к холоду. Он наиболее пригоден для северных районов, хорошо растет на супесчаных почвах, к кислотности не чувствителен.

    Люпин желтый из всех люпинов наименее требователен к почве и не очень чувствителен к кислотности, но не переносит щелочной реакции почвы, требует хорошего увлажнения.

    Люпин белый наиболее требователен к плодородию почвы и не очень чувствителен к кислотности. Из всех видов люпина дает самую большую зеленую массу.

    Все люпины требуют хорошо разрыхленной и свободной от сорняков почвы. При позднем посеве в июле или августе растения заделывают осенью, а в районах с мягкой зимой — весной.

    Люцерна — многолетнее бобовое растение с глубокой корневой системой. Обогащает почву органическим веществом, азотом и фосфором. Весенний посев заделывают в почву или скашивают до цветения, пока стебли не одревеснели.

    Скошенную массу используют на компост, а корни разлагаются в почве. Люцерна лучше всего растет в южных районах, где она дает до пяти укосов в год. К почве не очень требовательна. При разбросном посеве норма высева 2,5—3 г/м2.

    Овес обогащает почву органическим веществом и калием. Обычно используют в смеси с викой или горохом. Посев весной, заделка до цветения. Надземную массу скашивают и закапывают в почву.

    Рапс, как и горчица, из семейства капустных. Обогащает почву органическим веществом, фосфором и серой. Довольно требователен к почвенным условиям, плохо растет на слабоокультуренных, бедных гумусом почвах с кислой реакцией. Не любит песчаных и тяжелых сырых почв.

    Сплошной посев рапса на богатых, с высоким содержанием азота почвах способствует связыванию нитратов и снижению их вымывания в грунтовые воды. Рапс обладает глубокой и разветвленной корневой системой, которая оказывает на почву и подпочву структурирующее и разрыхляющее действие.

    Для посева мелких семян рапса требуется хорошо разрыхленная и выровненная почва, норма высева 2,8 г/м2.

    Яровой рапс высевают в июле или августе (южные районы) и заделывают в почву до цветения или скашивают на компост. Озимый рапс можно высевать осенью и оставлять на зиму как почвенное защитное по-крытие. При суровых зимах он погибает.

    Редька масличная легко приспосабливается к различным климатическим условиям и к любым почвам, поэтому ее выращивание не представляет больших проблем. Благодаря глубокой корневой системе, добывающей воду из глубоких слоев, она хорошо переносит засуху.

    Используется как разрыхлитель на уплотненных почвах. Посев возможен с начала июня до начала сентября, а в южных районах — до середины сентября. Чем позже высев, тем выше норма высева: средняя норма 2 — 3 г/м2. Редьку масличную можно высевать в смеси с яровой викой в качестве ее опоры. На 1 г семян редьки — 6 г семян вики (на 1 м2).

    Редька масличная быстро растет, развивает большое количество корневой и листовой массы, которая дает возможность снизить дозу органического и азотного удобрения. Зеленую массу заделывают поздно осенью, измельчив предварительно лопатой. Если растения переросли и образовали деревянистые стебли, лучше использовать их на компост. Редька масличная активно подавляет нематоды.

    Рожь озимая больше всего подходит для подзимнего посева. Заделы-вают ее весной, при высоте стеблей около 60 см до начала их одревеснения. Молодые и нежные растения быстро разлагаются и обогащают почву органическим веществом, азотом и калием. Более грубые растения разлагаются медленнее и медленнее высвобождают азот. Норма высева 9 г/м2.

    Рожь является очень хорошим растением для улучшения физических свойств почвы, но ее недостаток — сильное иссушающее действие на почву. Поэтому ее посев в междурядьях плодовых деревьев можно использовать только в условиях достаточного увлажнения, иначе урожай плодов будет сильно снижен. Рожь используют также в смеси с викой.

    Сурепица — растение из семейства капустных, имеет перед рапсом то преимущество, что предъявляет меньшие требования к почве и приспособлена к более поздним срока сева — до середины сентября. Сурепица хорошо растет и на легких, и на тяжелых бесструктурных почвах, поэтому ее можно использовать для окультуривания новых участков.

    Яровую сурепицу можно сеять рано весной до основной культуры, озимую — осенью и оставлять до весны. Норма высева 1—2 г/м2.

    Выведенный в Германии гибрид сурепицы и китайской капусты называют перко. Он годен для позднего посева, дает большую массу листьев, морозоустойчив. Осенью образует только розетку листьев без стебля, поэтому его легко заделывать в почву.

    Фацелия очень быстро растет, образуя большую зеленую массу. Неприхотлива, выращивается в самых разнообразных условиях, на бедных песчаных или каменистых почвах. Фацелия — хороший медонос. Если сеять ее с весны до начала июня, она будет цвести все лето и осень. Зацветает через 6 недель после посева. Норма высева 8—10 г/м2.

    Фацелию считают в Германии идеальным растением для садоводов. Она принадлежит к семейству гидрофилов и, следовательно, может быть предшественником любой овощной культуры. Ее нежные листья и стебель быстро разлагаются и служат хорошим азотным удобрением. Фацелию сеют рядами или вразброс.

    Зеленое удобрение в чередовании культур на caдoвoм участке

    На первый взгляд может показаться, что на интенсивно используемой небольшой площади садового участка трудно найти место для зеленого удобрения. Однако при ближайшем рассмотрении вы найдете массу возможностей для их посева.

    Если вы вспомните важное правило органического земледелия — никогда не оставлять землю не покрытой растениями, то увидите, как часто ваши грядки пустуют после уборки урожая занимавшей их культуры.

    Самая простая форма зеленого удобрения— это быстро растущая культура, которую высевают до, после или в промежутках между овощными культурами.

    При ранневесенних посадках до высадки основной культуры, например рассады томатов или капусты, используют быстро растущие растения: горчицу, рапс, редьку масличную. Приблизительно за две недели до высадки рассады зеленое удобрение заделывают в почву граблями или скашивают и используют как мульчу.

    Немецкие садоводы предлагают в качестве зеленого удобрения ис-пользовать довольно необычную культуру — кресс-салат. Его семена очень быстро прорастают — за два-три дня. Кресс-салат можно высеять рано весной под пленку на те грядки, где предполагается высадить в мае поздние овощные культуры. За две недели до посадки молодые растения кресса заделывают в почву граблями.

    Есть и другой способ использования кресс-салата и горчицы: их не заделывают в почву, а оставляют расти в междурядьях, и только в тех местах, где должна быть высажена рассада, растения кресс-салата выдергивают, делают углубления, вносят в них соответствующие удобрения и высаживают рассаду или семена. Выдернутыми растениями мульчируют почву вокруг рассады.

    Среди растений кресса или горчицы можно выращивать кольраби, брокколи, сахарную кукурузу, цветную капусту, мангольд, сельдерей, томаты. Молодые растения хорошо растут под покровом кресса или гор-чицы. Когда кресс становится слишком высоким и мешает основной куль-туре, его выдергивают и используют как мульчу.

    Зимой кресс отмирает и образует зимнюю мульчу, которая защищает и разрыхляет почву. Улитки очень любят кресс-салат, поэтому они будут есть его в первую очередь и не тронут рассаду овощей.

    Больше возможностей представляет осенний посев зеленого удобрения после ранних культур.

    Если культура убирается рано и до конца вегетации остается 70— 80 дней, на зеленое удобрение используются люпин, горохово-овсяная смесь, вико-овсяная смесь, фацелия, яровой и озимый рапс, яровая и озимая сурепица, горчица белая, редька масличная, перко.

    При более поздней уборке, когда до конца вегетации остается 50— 60 дней, можно высевать быстро растущие культуры: яровой рапс, яровую сурепицу, перко, горчицу, редьку масличную.

    Можно заделать их в почву осенью после заморозков, но можно ос-тавить расти на зиму, когда они, отмерев естественным путем под действием мороза, покроют почву защитным одеялом. Весной отмершие растения заделывают в почву, и они быстро разлагаются.

    Для осеннего посева можно использовать также озимую рожь. Она перезимовывает и весной отрастает. Рожь хорошо подавляет сорняки и развивает большую зеленую массу. Весной ее скашивают и заделывают в почву. Это довольно трудоемкая операция и требует трехнедельного интервала до посева следующей культуры, необходимого для разложения заделанной растительной массы.

    Если овощная культура остается в грунте до поздней осени, то можно поступить следующим образом. Незадолго до уборки проведите рыхление и полив почвы и высейте покровную культуру между овощными растениями. Ко времени уборки молодые растеньица хорошо разовьются и укоренятся и образуют как бы живую мульчу.

    В условиях достаточного увлажнения зеленое удобрение можно высевать прямо в междурядья. Например, в Болгарии рекомендуется между растениями томатов выращивать на зеленое удобрение ячмень, вику, горох, фасоль и их смеси.

    Томаты вообще хорошо реагируют на зеленое удобрение. Есть сведения, что они хорошо растут на своих собственных остатках. Осенью ботву томатов можно измельчить и заделать в почву на тех грядках, где на будущий год предполагается выращивать томаты, то есть томаты сами для себя могут служить зеленым удобрением.

    Опыты в Ярославской области показали, что горчица является хорошим зеленым удобрением под лук. Если в начале августа высеять гор-чицу на участке, предназначенном на следующий год под лук, а в конце октября заделать ее в почву, то это способствует обогащению почвы и усилению ее биологической активности, а в результате урожай лука и его качество существенно повышаются.

    В отношении зеленого удобрения под картофель существуют довольно определенные рекомендации, хорошо применимые в полеводстве и трудно выполняемые в условиях садового участка.

    Здесь можно только сказать, что если в чередование культур удается ввести злаково-бобовую смесь, которая растет все лето или вторую половину лета после уборки ранней культуры и заделывается в почву осенью, то она является очень хорошим предшественником для картофеля.

    В Германии для подавления нематод, служащих переносчиком ви-русной болезни картофеля — железистой пятнистости клубней, перед посадкой картофеля высевают и заделывают в почву редьку масличную. Масличная редька активнее других видов зеленого удобрения подавляет распространение нематод.

    Перечисленные выше способы помогают поддерживать почву в хоро-шем состоянии и восполнять ежегодную естественную убыль органического вещества за счет минерализации. Если же почва требует более серьезных мер для своего улучшения, то для этого нужно больше времени.

    Один из возможных способов заключается в том, чтобы в севооборот сада ввести одну делянку, которая весь сезон будет занята культурой, восстанавливающей плодородие почвы. Эта культура, каждый год пе-ремещаясь на новый участок, по завершении цикла севооборота охватит всю площадь вашего сада.

    Этот участок обрабатывают следующим образом: осенью или рано весной его вскапывают и вносят компост, поверхность разравнивают граблями и высевают вику на глубину 3—5 см. Норма высева 17 г/м2. После появления всходов вику скашивают.

    Влажную скошенную массу посыпают смесью костной и роговой муки в дозе 51 г/м2 и оставляют на неделю. Подвядшую зелень заделывают в почву, поверхность разравнивают граблями и высевают рожь из расчета 13 г/м2.

    Поздно осенью рожь скашивают и почву перекапывают, перемешивая вместе с зеленой массой и корнями. На зиму участок оставляют грубо вскопанным, весной перекапывают и высаживают картофель. И это окупается урожаями последующих культур.

    Другой способ имеет целью повышение запасов азота в почве. Рано весной высевают люцерну или клевер, можно в комбинации с овсом. Овес растет быстрее. Его скашивают, когда бобовые растения хорошо укоренятся, и оставляют в виде мульчи. Помимо того что клевер и люцерна обогащают почву азотом, они своими мощными глубокими корнями разрыхляют подпочву и способствуют улучшению дренажа.

    Наилучший эффект клевер и люцерна дают после двух лет выращи-вания, но так как в условиях садового участка это редко возможно, то приходится довольствоваться тем, что они могут сделать за один год. Это тоже немало.

    Если нет возможности или желания выделять отдельный участок для улучшения почвы, следует использовать участок с какой-либо ранней культурой. Можно также использовать участок земляники четвертого года. Сразу после сбора последнего урожая участок освобождают и высевают смесь озимой вики и ржи.

    Их оставляют на зиму, а ранней весной зеленую массу заделывают в почву. За 4—6 недель растительные остатки разлагаются, и можно занимать участок основной культурой, лучше всего капустой. Если следующая культура — корнеплоды, то зеленую массу скашивают и используют для компоста.

    Корни вики, оставшиеся в земле, быстро разлагаются и обогащают почву азотом, а корни ржи восстанавливают почвенную структуру и оздоровляют почву. Таким образом, на каждом участке раз в пять лет будет восстанавливаться утраченное плодородие.

    Вместо вики и ржи можно использовать другие компоненты злаково-бобовой смеси: люпин узколистный, горох, кормовые бобы, из злаков — ячмень, овес, пшеницу. Растительную массу можно заделывать не весной, а осенью.

    Положительное действие зеленого удобрения длится до пяти лет. Максимум этого действия проявляется на второй-третий год, когда растительные остатки с помощью микроорганизмов будут полностью пе-реведены в форму гумуса.

    Стефан Огден считает, что озимая рожь, которая переживает зиму и весной заделывается в почву в виде зеленой массы, требует слишком много времени для разложения и, следовательно, отодвигает время весеннего посева на 3—4 недели. Поэтому он предпочитает высевать после уборки овощей однолетнюю злаковую культуру, например однолетний райграс. Этот вид злака быстро растет и до заморозков успевает развить большую зеленую массу. Зимой он отмирает и при осенней заделке в почву быстро разлагается. Мы приведем из книги Огдена два примера использования зеленого удоб-рения в чередовании культур на садовом участке. Обратите внимание, что для земледельца год начинается с осени.

    Пример 1:

    • Первый год. Осень — внесение навоза или компоста, известкование, посев однолетнего райграса. Лето —капуста.
    • Второй год. Осень — посев клевера между растениями капусты. Лето — томаты, перец, баклажаны.
    • Третий год. Осень — посев райграса после уборки основной культуры. Лето — корнеплоды.
    • Четвертый год. Осень— гречиха или райграс. Лето — горох и бобы.

    Пример 2:

    • Первый год. Осень — внесение навоза или компоста, известкование, посев однолетнего райграса. Лето — зеленные культуры.
    • Второй год. Осень — посев клевера. Лето — тыквы, кабачки, огурцы.
    • Третий год. Осень — посев райграса. Лето — лук, чеснок.
    • Четвертый год. Осень — посев клевера. Лето — кукуруза, картофель.

    Это только одна из возможностей, соответствующая определенным климатическим и почвенным условиям. Каждый садовод при планировании зеленых удобрений должен исходить из доступных ему культур и конкретных условий своего сада.

    Надо только помнить, что бобовые культуры не образуют клубеньков до цветения, и если они не успевают зацвести при ранневесеннем или осеннем посеве, то не дадут желаемого повышения содержания азота в почве. Посев семян на зеленое удобрение обычно производят вразброс, и довольно плотно. При этом условии зеленое удобрение сможет выполнить еще одну функцию — подавление сорняков.

    Зеленое удобрение позволяет уменьшить использование других удобрений. В примерах Огдена основное внесение удобрений делают осенью первого года: 16 ведер на 10 м2.

    При посадке рассады томатов и тыквенных культур в каждую лунку вносят горсть компоста и костной муки (или фосфата).

    Перед посевом корнеплодов вносят богатую калием древесную золу, поскольку эти культуры любят калий.

    Под лук и чеснок вносят компост, покрывая им почву слоем 2—3 см. Под картофель в борозды или лунки также вносят компост

    Зеленое удобрение под плодовые деревья

    Существует довольно много литературы об использовании зеленого удобрения в промышленных садах. Кое-что из предлагаемых там приемов годится и для садового участка.

    В больших садах зеленое удобрение обычно высевают в междурядьях. Польза этого приема, кажется, уже не вызывает сомнения. Доказано, что зеленое удобрение в междурядьях существенно повышает урожай плодов. На садовых участках также можно занимать площадь вокруг плодовых деревьев зеленым удобрением.

    Вопрос заключается в том, нужно ли оставлять чистыми от растений приствольные круги и если нужно, то на каком расстоянии от стволов.

    Так, яблони имеют неглубоко залегающую корневую систему, и при задернении приствольных кругов возникает конкуренция между корнями, которая особенно отрицательно сказывается на урожае при недостаточном увлажнении. Если приствольные круги оставлять чистыми от растений, задернение окружающей площади благоприятно влияет на урожай.

    Мульчирование

    У наших садоводов часто принято после уборки урожая перекопать грядки, удалить все сорняки, разровнять поверхность граблями и в таком виде оставить все до следующей весны. «Пусть земля отдыхает», — говорят они. Органические садоводы смотрят на это дело иначе.

    Очень хорошо их точку зрения выразила садовод из Германии Магда-Хелена Шредер: «Когда я еду в поезде или в автомобиле и вижу по сторонам дороги, старательно убранные и перекопанные сады, где голая поверхность земли открыта всем превратностям погоды: морозу, ветрам, дождям, сильному солнечному излучению, — во мне просыпается древний инстинкт. Я чувствую себя матерью, которая видит, как спящий ребенок весь раскрылся во сне, сбросив с себя одеяло. Мне хочется остановиться, выйти и любовно прикрыть эту землю. Мне хочется расстелить на этой земле мое пуховое одеяло — мульчу!»

    Для тех, кто не знает этого слова, объясняем: мульча — это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы.

    Когда поверхность почвы открыта, то самый верхний, самый важный для питания растений и самый плодородный слой оказывается в очень неблагоприятных условиях. Дожди вымывают из него питательные вещества, он или пересыхает, или промерзает, из него уходят в глубину живые организмы, в нем происходит интенсивная минерализация гумуса. В общем, непокрытая почва постепенно утрачивает свое плодородие.

    Что происходит при мульчировании? Под толстым слоем мульчи во влажной теплой атмосфере кишат разнообразные почвенные организмы, для которых мульча служит также питанием. Под их действием она постепенно разлагается, обогащая почву гумусом. Так что сравните: голая почва — минерализация и потеря гумуса и питательных веществ; мульчированная почва — обогащение гумусом.

    Растения также извлекают свою выгоду из мульчи, так как она сохраняет в почве влагу и подавляет рост сорняков. Для того чтобы мульча выполнила свое назначение, ее слой должен иметь толщину по меньшей мере 5—8 см. Слой мульчи толщиной 15 см практически полностью подавляет рост сорняков и избавляет от необходимости прополки.

    Под слоем мульчи создаются прекрасные условия для питания и размножения дождевых червей. Она предотвращает образование почвенной корки после дождя и, следовательно, уменьшает необходимость частого рыхления.

    Магда-Хелена Шредер советует весь сад содержать под мульчей круглый год. Она называет это «тотальным мульчированием». Но к этому надо сделать оговорку, предостерегающую от увлечения мульчированием в некоторых условиях.

    На тяжелых, глинистых и сырых почвах толстый слой мульчи может оказать отрицательное влияние на рост растений. Весной покрытые толстой мульчей грядки медленно прогреваются. Это особенно плохо при затяжной холодной весне. Поэтому рано весной мульчу лучше снять с грядок, чтобы они хорошо прогрелись на солнце перед посевом.

    При жаркой сухой погоде можно покрыть междурядья мульчей из скошенной травы для сохранения влаги. Междурядья можно мульчировать также компостом, листвой. Во влажную, холодную погоду мульчировать междурядья не стоит, так как под мульчей скапливаются слизни и увеличивается опасность грибных болезней.

    Во всех случаях мульча должна располагаться на некотором расстоянии от стебля или ствола растения, оставляя вокруг них свободное и хорошо вентилируемое пространство.

    Материалы для мульчирования делятся на две категории: более грубые и менее грубые. В качестве грубой мульчи служат солома, сено, стружки, папоротники, опавшие листья, торф. Солома очень хороша для мульчирования земляники садовой, она подавляет сорняки и служит хорошей подстилкой для ягод. Пристрастие земляники к соломенной мульче выразилось в ее английском названии, которое в точном переводе означает «соломенная ягода». Землянику рекомендуют также мульчировать иглами сосны или ели, которые хорошо влияют на ее вкус.

    Толстым слоем грубой мульчи покрывают грядки для защиты от вымерзания посаженных под зиму луковичных растений. Для мульчирования под зиму ревеня рекомендуют использовать опавшую древесную листву.

    Грядку с ревенем огораживают проволочной сеткой высотой около 30 см и осенью заполняют плотно утрамбованной листвой. Когда весной на поверхности появляются молодые побеги, листья удаляют и собирают нежные светлые стебли, которые имеют приятный аромат и вкуснее, чем выросшие под укрытием из ведра или ящика.

    Древесными листьями мульчируют на зиму землю вокруг ягодных кустов и малины, а также приствольные круги плодовых деревьев. Для этого около дерева огораживают сеткой площадь до 4 м2 и заполняют ее опавшими листьями, но не вплотную к стволу, а на расстоянии около 50 см, так, чтобы вокруг дерева образовалось кольцо с незаполненной серединой. Внешняя граница кольца совпадает с границей кроны.

    Листья можно оставлять на три года, они представляют хорошую поверхностную подкормку. Поскольку на листьях плодово-ягодных культур могут сохраняться возбудители болезней этих культур, то рекомендуют под деревьями или кустарниками одних культур использовать листву других культур.

    Стружки и опилки содержат много дубильных веществ, поэтому их сначала компостируют и применяют только в хорошо перепревшем состоянии.

    Довольно необычным может показаться совет применять для мульчирования картон. Часто у нас выбрасывают использованные картонные коробки, не зная, что их можно использовать в саду. Картоном хорошо выстилать дорожки. Покрытый сверху слоем соломы или песка, он очень хорошо задерживает рост сорняков.

    Мульча из свежих растений, например скошенной травы, может одновременно служить хорошей подкормкой. Прекрасный материал для мульчирования дает люцерна. Опыты показали, что внесение в почву относительно небольших количеств свеженарезанной массы люцерны увеличивает урожай многих культур. Если ее равномерно разбросать и слегка заделать в почву, она улучшит почвенную структуру и повысит содержание азота.

    Мульча из люцерны особенно эффективна при низком содержании азота в почве. Слой люцерновой мульчи толщиной 7—8 см задерживает дождевую воду, тормозит рост сорняков, сохраняет почву влажной, рыхлой и прохладной и обогащает азотом.
    Люцерну можно выращивать на газоне или на специально отведенном для этой цели, хорошо дренированном солнечном участке с нейтральной реакцией почвы. Почва должна быть удобрена фосфором и калием. Люцерна — многолетнее растение и может расти на одном месте от трех до пяти лет. Когда она начнет вырождаться, посев люцерны переносят на другое место.

    Английские садоводы предпочитают использовать для мульчирования окопник, который является их излюбленным зеленым удобрением. Зеленая масса окопника очень богата азотом и калием.

    В листьях окопника концентрируются питательные элементы, но они бедны теми трудноразлагаемыми органическими веществами (гемицеллюлозой и лигнином), которые служат источником почвенного гумуса. Поэтому он не годится для обогащения почвы органическим веществом, а используется в основном как калийное удобрение. Баланс мине-ральных веществ в окопнике идеален для удобрения картофеля.

    Окопник, как и люцерну, выращивают на отдельной грядке. Когда растения достигают высоты 45 см, их скашивают и этот первый укос используют для удобрения раннего картофеля. Для этого растениями окопника выстилают траншеи, предназначенные для посадки картофеля, глубина которых 30 см, ширина 20 см, сверху раскладывают клубни и засыпают почвой.
    Окопник дает за лето 4—5 укосов. Следующие укосы используют как богатую калием мульчу под овощные культуры и для приготовления жидкого удобрения.

    Для мульчирования поверхности почвы можно использовать скошенную массу любого зеленого удобрения, которую по каким-либо соображениям нельзя заделывать в почву.

    Английские садоводы используют для мульчирования крапиву. Молодые растения крапивы раскладывают вдоль рядов овощей для отпугивания слизней и улиток. Кроме того, они считают, что крапива оказывает благоприятное действие на рост овощных растений.
    Запомните, что говорят садоводы-органики: кто не уважает мульчу, тот не знает цены гумусу.

    Жидкое зеленое удобрение

    В органическом земледелии жидкие удобрения делают главным образом из растений, навоза и компоста. Они содержат питательные элементы в форме растворимых органических соединений.

    Если вы видите, что ваши растения плохо развиваются и им явно чего-то не хватает, а особенно если появились характерные признаки дефицита питательных элементов — бледная окраска, пожелтение или покраснение листьев, — надо срочно исправлять положение и сделать это проще всего с помощью жидких удобрений.

    Жидкие удобрения применяют также в период, наиболее ответственный за будущий урожай, когда надо получить быстрый и обильный рост или когда идет созревание и налив плодов.

    Некоторые садоводы считают, что полив наиболее требовательных к питанию культур, например капусты, огурцов, томатов, никогда не следует делать чистой водой, а только слабым раствором жидкого удобрения. Такую подкормку достаточно делать каждые 10—14 дней.

    Жидкие удобрения можно применять и для полива под корень, и для опрыскивания листьев в качестве внекорневой подкормки. Внекорневая подкормка позволяет быстро устранить недостаток в азоте или калии. Она работает быстрее, чем удобрение, вносимое в почву.

    При интенсивном выращивании и очень плотных посадках опрыскивание листьев часто является единственной возможностью удобрить растения. Опрыскивание листьев проводят каждые 2—3 недели, используя в 2 раза более слабый раствор, чем при обработке почвы.

    У немецких садоводов любимое жидкое удобрение — это сброженный настой из крапивы. Для его приготовления используют свежую крапиву, которую собирают весной и летом до образования семян. Можно использовать и сухую крапиву. Удобрение делают в деревянной, пластиковой или глиняной емкости. Металлическая посуда не рекомендуется, так как настой из крапивы может реагировать с металлом. Сосуд заполняют мелко нарезанной крапивой и заливают водой, лучше всего дождевой или хорошо отстоявшейся, прогретой на солнце.

    Заполняют не до самого верха, так как во время брожения объем жидкости увеличится, и затем накрывают сеткой, чтобы не попадали мелкие животные. По меньшей мере, один раз в день массу необходимо энергично перемешивать. При разложении она приобретает сильный неприятный запах, интенсивность которого можно уменьшить, бросив сверху горсть размолотой горной породы (можно - горсть пыли) или добавив немного экст-ракта листьев валерианы.

    Когда настой приобретает темную окраску и перестает пениться, это значит, что брожение закончилось. Обычно для этого достаточно полутора-двух недель. На солнце процесс брожения ускоряется. После этого сосуд можно закрывать крышкой с отверстиями для доступа воздуха.

    Для полива под корень употребляют непроцеженный настой, разведенный в 10 раз (9 частей воды на 1 часть настоя); для опрыскивания листьев настой процеживают и разводят в 20 раз (19 частей воды на 1 часть настоя). Разводят непосредственно перед употреблением.

    Настой из крапивы является прекрасным жидким удобрением для огородных культур. Он оказывает оздоровляющее действие на растения, стимулирует рост и образование хлорофилла. Землю, политую настоем крапивы, любят дождевые черви. Большинство овощных культур, цветов и плодово-ягодных культур хорошо реагируют на это удобрение; исключение представляют горох, бобы, лук, чеснок.

    В Англии предпочитают использовать жидкое удобрение из окопника, который особенно рекомендуется для культур, требующих много калия и немного азота (томатов, огурцов, фасоли). По содержанию калия окопник превосходит навоз и немного отстает от него по содержанию фосфора.

    Для приготовления настоя окопника 800 г свежих нарезанных растений заливают 10 л воды и оставляют на 4 недели. Используют так же, как настой крапивы. Удобрение из окопника годится для всех культур и особенно полезно при появлении признаков калиевой недостаточности.

    Опрыскивание листьев настоем окопника быстро снимает признаки калиевого дефицита: пожелтение листьев по краям и появление коричневых пятен. В настое окопника соотношение азота, фосфора и калия равно 3:1:7.

    Для подкормки томатов можно делать настои из побегов томатов. Такие же настои делают из смеси разных растений. Крапиву смешивают с окопником и разными сорняками: пижмой, пастушьей сумкой, ромашкой, львиным зевом, хвощом. Пастушья сумка особенно богата микроэлементами. Для обогащения жидкого удобрения в смесь добавляют в не-больших количествах ароматические травы, лук, чеснок, птичий помет, костную муку, древесную золу.

    Прекрасное, хорошо сбалансированное по содержанию питательных элементов можно приготовить следующим образом: в пеньковый мешок кладут несколько совков навоза или компоста. Туда же добавляют несколько столовых ложек фосфорита, древесной золы, измельченной люцерны, кровяной и костной муки и других материалов, которые посчитаете необходимым добавить. Мешок крепко завязывают и погружают в ведро с водой, ведро накрывают крышкой. Жидкость перемешивают каждые два дня, чтобы вода проникала в мешок и выносила из него питательные вещества.

    Через одну-две недели экстракт представляет собой жидкость темно-коричневого цвета, годную для полива взрослых и молодых растений. Она не обжигает листья, поэтому ее можно использовать без разведения или в любой желательной степени разведения.
    Все больные и одревесневшие части растений следует сжигать и золу использовать как источник калия.

    В качестве жидкого удобрения можно использовать настой компоста, навоза или птичьего помета. Для этого емкость заполняют 1/8 - 1 /4 объема компостом или навозом и заливают водой. Разные авторы называют разное соотношение исходного материала и воды; некоторые считают, что это не имеет большого значения.

    Настой выдерживают 1-2 суток, периодически перемешивая, и в результате получают темноокрашенную жидкость. Для полива ее разводят до светло-коричневого цвета (некрепкого чая). Разведенный настой из компоста очень полезен для полива рассады, ко-торая быстрее приживается, получая легкодоступное питание для своих еще слабых корней.

    Замачивание семян в настое из компоста улучшает их прорастание и ускоряет начальный рост.

    Для подкормки растений придуман еще один довольно хитроумный способ. Берут старое ведро, железное или пластмассовое, в боковых стенках гвоздем пробивают множество отверстий и закапывают ведро в землю так, чтобы верхний край находился на уровне поверхности почвы.

    Ведро  наполняют компостом и вокруг него высаживают те или иные овощи, например, томаты или огурцы. При очередном поливе всю воду наливают в ведро с компостом, и она, просачиваясь через слой компоста и отверстия в боковых стенках, поступает к растениям обогащенной питательными веществами, которые она вынесла из компоста.

    Органические удобрения
    Естественного
    происхождения
    ТорфФекалииПтичий пометЗеленое удобрениеКомпостДерновая земляДревесная кораЛиственная земляНавозСапропельСолома
    Промышленного
    производства
    Жидкий навоз Гуминовые удобренияБиогумусБиудДаринаОргано-минеральные компостыПиксаРадугаРекорд
    Другое Байкал ЭМ-1