Применение азотных минеральных удобрений

Карбамид (мочевина)

Гранулированное, растворимое в воде азотное удобрение. Является самым концентрированным азотным удобрением – содержит 46% азота. Причем этот азот находится в легкоусвояемой для растений форме, чем и объясняется наибольшая эффективность мочевины для жидких подкормок, не только в приусадебных хозяйствах, но и в промышленном растениеводстве.

Мочевина немного подкисляет почву и пригодно, в первую очередь, для некислых почв. Применяют его для всех видов растений, средняя норма внесения за сезон –  100 г на 1 м2 посадок.

Хорошие результаты дает применение внекорневых подкормок плодовых деревьев. Опрыскивание крон деревьев в концентрации не более 0,5% (50 г мочевины на 10 л воды) начинают сразу же после формирования листьев весной и повторяют через каждые 10-12 дней в течение мая – июня.

Раствор мочевины в мелкокапельном состоянии должен попадать как на верхнюю, так и на нижнюю сторону листа, равномерно смачивая его. Операцию эту лучше проводить утром или вечером.

Осенью в дозу минеральных удобрений можно включать мочевину. Однако эффективность такого внесения скорее всего будет незначительна и будет сильно зависеть от погодных условий. дело все в том, что соединения азота отличаются высокой подвижностью в почве. Они быстро вымываются талыми, дождевыми и поливными водами и нижележащие горизонты земли, достигая даже грунтовых вод. Мочевина наиболее легко вымывается из корнеобитаемого слоя в нижние слои почвы. За зиму большая часть мочевины скорее всего вымоется обильными осадками так и дождавшись весенего пробждения растений.

Если же Вы все же решили авнести ее с осени, то следует заметить, что готовить смеси суперфосфата с мочевиной нужно задолго до внесения под деревья.

Хорошо смешиваются мочевина, аммофос, суперфосфат с хлористым калием, с сульфатом калия. Эту смесь можно готовить заранее. Смесь лучше вносить в лунки на глубину 30-35 см и только на маломощных почвах – на глубину 10 см. Зона внесения минеральных удобрений определяется в 0,5-1 м за пределами проекции кроны и в 1-2 м внутри. На 1 м2 делают две лунки.

Вес действующего вещества: в литровой банке содержится 300 г, в стакане объемом 200 мл – 60 г, в столовой ложке – 4,5 г, в чайной ложке – 1,5 г.

Аммиачная селитра

Гранулированное, растворимое в воде удобрение. Гигроскопична. Содержит 34% азота. Легко слеживается, так как впитывает влагу. Подкисляет почву сильнее, чем карбамид, можно смешивать с суперфосфатом.

Используется для корневых подкормок под растущие растения ранней весной и летом. Не рекомендуется вносить под огурцы и бахчевые культуры.

Вес действующего вещества: в литровой банке содержится 287 г, в стакане – 57 г, в столовой ложке – 4,4 г, в чайной ложке – 1,4 г.

Натриевая селитра

Белый порошок, растворимый в воде, содержит 16% азота. Вносят обычно в виде жидких подкормок под свеклу и картофель, за сезон до 30 г на 1 м2. Подщелачивает почву.

Кальциевая селитра

Гранулированное, растворимое в воде удобрение кремового цвета, содержит 17% азота. Очень гигроскопичное. Применяется в виде жидких подкормок под овощные и цветочные луковичные культуры, под картофель в суммарной норме до 30 г/м2. Это удобрение подщелачивает почву, поэтому особенно эффективно на кислых почвах.

Сульфат аммония

Белый или серый кристаллический порошок, растворимый в воде. Содержит 21% азота. Значительно подкисляет почву. Применяется под растения, предпочитающие кислые почвы, в виде подкормок в дозе около 30 г/м2. Нельзя смешивать с золой.

 

Как показывает практика, покупать надо три вида азотных удобрений: мочевину – как самое концентрированное (к тому же мочевиной можно опрыскивать от парши яблони и груши по спящим почкам, 4–6% раствором); аммиачную селитру – как содержащее азот в аммиачной и в нитратной форме; кальциевую селитру, а если ее нет в продаже, то натриевую.

Поэтому азотные удобрения вносят только весной в рядки или лунки при посеве и посадке, а затем в виде подкормок непосредственно под растение в первой половине лета, когда идет их интенсивный рост.

Во второй половине лета потребность растений в азоте снижается. Более того, для многолетних растений избыток азота вреден, так как замедляет их рост, и они не успевают подготовиться к зиме.

Смотрите статьи по теме:

  1. Применение минеральных удобрений
  2. Применение фосфорных минеральных удобрений
  3. Применение калийных минеральных удобрений

Больше информации о применении удобрений можно получить из Энциклопедии: Удобрения

Читать дальше →
Agromania 7662

Применение минеральных удобрений

Нельзя согласиться с распространенным мнением, что экологически чистую продукцию можно получить, если не применять минеральных удобрений. Давно известно, что растения поглощают питательные элементы в виде простых солей, растворимых в воде или слабых кислотах. Это означает, что все органические удобрения: навоз, перегной, компост, не говоря уже о торфе – могут обеспечить растения необходимыми элементами питания только при условии минерализации, то есть превращения сложных органических соединений в простые соли. Это превращение осуществляют бактерии и другие микроорганизмы, обычно живущие в почве и органических удобрениях. В благоприятных условиях микроорганизмы быстро размножаются и разлагают внесенные органические удобрения, но этот процесс занимает какое-то время. Этим и объясняется длительное действие или, вернее, последействие органических удобрений, проявляющееся в течение нескольких лет.

Минеральные удобрения содержат питательные элементы в доступной растениям, часто водорастворимой форме и быстро ими поглощаются. Накопление растениями каких-то вредных для человека соединений, например, нитратов, может происходить при несбалансированном внесении азотных удобрений. Кстати, нитраты могут накапливаться и при внесении одного навоза, например, при недостатке света в тепличках и парниках.

Именно поэтому навоз и другая  «органика» далеко не всегда приносит желаемую «экологичность» продукции. Впрочем, существует и противоположный пример в отношении минеральных удобрений – овощеводство по методу Миттлайдера. Сбалансированное внесение основных питательных элементов с добавлением микроэлементов позволяет получать высокие урожаи экологически чистых овощей практически на любых почвах.

Всем этим тонкостям  будет посвящено ряд статей, которые обязательно появятся на сайте.

Теперь по теме:

Азот – важнейший элемент питания растений. Азотные удобрения усиливают их рост и развитие, увеличивают содержание белка.

Фосфор входит в состав важнейших растительных белков – клеточного ядра, соединений, регулирующих водный режим клеток, ряда ферментов и витаминов. Он ускоряет развитие растений, улучшает качество урожая.

Калий участвует в углеводном и белковом обмене, в деятельности ферментов. От его присутствия в питании растений во многом зависит качество урожая.

Например, в июле и августе растения решают две задачи: снабжают плоды и ягоды питательными веществами и закладывают плодовые почки. Поэтому они, особенно обильно плодоносящие деревья, нуждаются в хорошей подкормке и поливе. Иначе в следующем году деревья могут не дать урожая, а в суровую зиму – вымерзнуть.

В августе плодовые деревья подкармливают фосфорными и калийными удобрениями из расчета 20-30 г калийной соли и 30-50 г суперфосфата на 1 м2 приствольного круга.

Хорошо провести и внекорневую подкормку фосфорными и калийными удобрениями (30 г суперфосфата и 50 г калийной соли на 10 л воды). Это будет способствовать лучшей подготовке растений к зиме, развитию цветковых почек и утолщению скелетных ветвей.

Картофель, удобренный калием, при чистке отличается особенной белизной мякоти, в ней меньше темных пятен и полос, она хрустит при разрезе и долго не дрябнет в комнатных условиях. Более того, даже форма клубней, являясь преимущественно сортовым признаком, улучшается от применения калийных удобрений.

Вкус картофеля не определяется только содержанием  крахмала. Калий увеличивает размер крахмальных зерен, поэтому даже удобренный хлоридами калия картофель имеет после варки мягкую, вкусную мучнистую мякоть. Водянистый картофель получается при избыточном азотном удобрении, несбалансированном применении калия.

Одними и теми же удобрениями подкармливать все растения не рекомендуется. Смородина, томаты и корнеплоды больше любят фосфорные удобрения, крыжовник – калийные, малина – калийные и азотные.

При правильном применении основного (осеннего) удобрения подкормки, скажем, томатам не нужны, но в ряде случаев (сильные дожди, низкие температуры и др.) в почве возникает дисбаланс содержания питательных веществ, и растения начинают страдать от их недостатка.

Первый признак азотного голодания у томатов – задержка роста, сопровождающаяся потерей нормальной зеленой окраски. Изменения начинаются с молодых листьев на верхушке растения. Листья у таких растений мелкие и темные. Окраска жилок листа из желтовато-зеленой постепенно переходит в темно-красную, особенно на нижней стороне. Стебли становятся твердыми и волокнистыми, приобретая порой такую же темно-красную окраску, как и жилки листа. Желтеют и отмирают цветочные почки.

Первый признак фосфорного голодания томатов – появление багровой окраски на нижней поверхности листа. Вначале на листе появляются пятна, затем меняется окраска всей листовой поверхности, жилки постепенно становятся фиолетово-красными.

Томаты при недостатке калия растут медленно. Молодые листья становятся мелкоморщинистыми, более старые приобретают вначале пепельно-серый оттенок, затем края их становятся желтовато-зелеными. Изменение окраски начинается с краев листовой пластинки и распространяется к ее центру, при этом появляется бронзовый оттенок ткани, а позднее – круглые светлые пятна между более крупными жилками.

Если говорить о ягодных растениях, то в летний период они нуждаются в подкормке, особенно на легких песчаных почвах. Хорошо для этого использовать навозную жижу или настой птичьего помета.

Если в хозяйстве нет органики, замените ее полными минеральными удобрениями. Под каждый куст рекомендуется вылить ведро раствора: селитра 15-20 г, суперфосфат 20 г и сернокислый калий 10-15 г.

Малина в период плодоношения тоже требует к себе внимания. На три куста достаточно приготовить 1 ведро раствора: селитра 20 г, суперфосфат 40 г и сернокислый калий 20 г.

Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной до 10 см, выкопанные на расстоянии 20 см.

Нужно твердо усвоить, что, кроме количества действующего вещества в процентах, указанного на каждой упаковке, необходимо принимать во внимание и некоторые другие свойства удобрений.

О свойствах основных азотных, фосфорных и калийных удобрений поговорим в следующих публикациях:

  1. Применение азотных минеральных удобрений
  2. Применение фосфорных минеральных удобрений
  3. Применение калийных минеральных удобрений

Больше информации о применении удобрений можно получить из Энциклопедии: Удобрения

Читать дальше →
Agromania 8184

О вреде избытка удобрений…

Избыток, как и недостаток, питательных веществ приводит к нарушению биохимических процессов в растении, например, замедляется рост, отмирают ткани. Признаки отравления растений теми или иными веществами часто совпадают с симптомами недостатка определенных элементов питания. Специальных средств защиты от избытка питательных веществ нет. Предотвратить его можно, строго соблюдая агротехнику овощных культур и особенно систему внесения минеральных удобрений.
Читать дальше →
Agromania 34822

Зола – из костра на грядки

Зола — кладовая питательных веществ для растений. Зола не содержит хлора, что дает ей преимущество перед хлорсодержащими удобрениями. Зола не только наилучшее фосфорно-калийно-кальциевое удобрение, но и комплексное высокоценное микроудобрение, которое подходит как для основного удобрения осенью, так и для подкормок растений во время цветения и плодоношения. Внесение золы снижает кислотность почвы. Наиболее богатой всеми питательными элементами считается зола дуба и березы.
Читать дальше →
Agromania 14403

Лук репчатый. Семеноводство. Выращивание севка (1-й год).

Подготовка почвы

Лук высевают семенами (чернушкой) рано весной или поздней осенью под зиму. Размещают лук на плодородных, хорошо обработанных и произвесткованных почвах. Почва перед посевом должна быть рыхлой, хорошо выровненной, без комков. Весенний посев проводят в самые ранние сроки.

 Под лук с осени вносят 6-7 кг/м2 органических удобрений (не навоз), 30-40 г/м2 фосфорных и 20-30 г/м2 калийных удобрений. Весной под перекопку вносят 10-15 г/м2 азотных удобрений. Лучшие предшественники для лука — огурец, томат, зеленные культуры.

Подготовка семян

Для посева используют семена прошлого года. Перед посевом чернушку замачивают на 2-3 ч в воде, затем в течение 3-4 дней проращивают на влажной ткани. Однако, возможен и прямой посев — без проращивания. При этом необходимо высевать намоченные семена как можно быстрее, чтобы не дать им пересохнуть, так как при этом они могут потерять всхожесть. Для более равномерного высева семена смешивают с прокалённым речным песком. Если посев ведут под зиму, то семена не замачивают, а высевают сухими.

Известен старинный способ подготовки семян лука к посеву, пришедший к нам от ростовских огородников, — пескование. Семена лука насыпают в мешочек, опускают в воду, нагретую до температуры 15…20°С, на 1 ч. Затем мешочек вынимают и дают воде стечь, слегка отжимают, семена высыпают в плотный невысокий ящик слоем 3-5 см и выдерживают около недели до равномерного набухания при температуре 15…20°С, не давая им подсохнуть. Набухшие семена смешивают с сухим песком в соотношении 1:6.

На дно ящика насыпают чистый песок слоем 1-3 см, который слегка увлажняют водой и накрывают влажной тканью. На нее выкладывают набухшие семена с песком слоем 2-3 см и накрывают тряпкой. Сверху засыпают увлажненным песком. Ящик выставляют на лед или в снег при температуре окружающей среды 1…3°С на 1-1,5 месяца. Затем снимают верхний слой песка, семена просеивают, чтобы удалить песок и высевают на грядку.

При подзимнем посеве учитывают способность семян лука к яровизации, проходящей при температуре 2…5°С. Яровизация у среднерусских сортов продолжается 100-130 дней, у южных — 40-60 дней. Все сорта лука после прохождения яровизации сразу трогаются в рост.

Сроки и схемы посева семян

Семена лука высевают на грядку, на которой предварительно делают бороздки поперек гряды на расстоянии 10-12 см. Можно высевать и вдоль гряды 5-строчными лентами по схеме 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 50 см. Перед посевом почву слегка уплотняют или прикатывают. После посева почву присыпают торфом и слегка уплотняют доской. Глубина посева семян — 2,5 см, более глубокий посев сдерживает появление всходов.

Уход за посадками лука

По мере роста проводят прореживание растений. Первые листья появляются из почвы медленно и лишь на 40-45 сутки достигают своего максимального развития. Прорастание лука начинается при 0°С, при положительных температурах надземная часть луковицы развивается быстрее, чем корни. При температуре воздуха ниже 0°С более быстрое развитие получает корневая система. Эти свойства лука важно знать огороднику.

В условиях Нечернозёмной зоны рост лука продолжается 120-130 дней. Как только листья прекращают рост, начинает формироваться луковица. Этот процесс продолжается около 80 дней. На первых этапах развития лук-севок нуждается в большом количестве влаги, затем потребность в воде постепенно снижается.

Особое внимание следует уделять борьбе с сорняками. Сорняки на посевах лука лишают растения необходимых им питания и влаги, затеняют растения, тем самым препятствуя формированию луковицы и ее вызреванию. Кроме того, они повышают относительную влажность воздуха в зоне произрастания семенных растений, ухудшают воздушный режим и создают благоприятные условия для развития пероноспороза и других заболеваний.

Уборка лука

При полном пожелтении и полегании пера лука-севка его убирают. Ориентировочные сроки уборки севка — конец июля — начало августа. Средняя урожайность севка составляет 1-2 кг/м2.

Лук-севок, раскладывают на грядке и досушивают в течение 2 недель. В дождливую погоду досушку проводят под навесом. Затем сухие листья обрезают, а севок сортируют на крупный — выборок (рис. 1) и мелкий (1-2 см).

Рис. 1 — Лук-севок, полученный из семян

 

После дозаривания лук подвергают тепловой сушке при температуре 30…35°С в течение 8 ч при хорошей вентиляции (против возбудителей пероноспороза). Хранят севок теплым способом при температуре 17…20°С или теплохолодным — осенью до октября при температуре 17…20°С, в ноябре-марте — 1…3°С, с апреля и до момента посадки — 18…20°С.

Естественное усыхание лука-севка за зиму 25% от заложенного на сохранение. Для лучшей сохранности его пересыпают гашеной известью и периодически проветривают хранилище.

Список литературы
  1. Пивоваров В.Ф. Выращивание семян на приусадебном участке / В.Ф. Пивоваров, А.Т. Лебедева. – М.: Колос, 1995. – 351 с., ил.
Читать дальше →
Agromania 3747

Лук репчатый. Семеноводство. Маточники из лука-севка (2-й год)

Технология подготовки почвы и дозы удобрений при выращивании маточников лука такие же, как при выращивании лука-севка. Перед посадкой севок очищают от сухих чешуй, удаляют больные луковички. Для профилактики ложной мучнистой росы лук-севок перед посадкой необходимо прогреть при температуре 40…41°С в течение 8 ч. Перед посадкой лук-севок можно намочить в растворе марганцовокислого калия (0,5%-ной концентрации).

Высадку производят в подготовленные лунки по 15-17 штук на 1 м2. Расход посадочного материала 1,5-2,5 кг на 10 м2 по схеме 20×50 см. Глубина посадки 3-6 см. Сверху луковички прикрывают слоем почвы 1,5-2 см.

В Нечерноземной зоне России лук-севок высаживают в хорошо прогретую почву в середине мая, чтобы избежать стрелкования. В более южных районах на 1,5-2 недели раньше. В течение вегетации проводят междурядные обработки почвы, прополки растений, при необходимости — полив в первой половине вегетации. В начале образования луковицы на 40-45-й день после появления всходов растения подкармливают из расчета 15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 10 л воды.

Вторую подкормку проводят через месяц после первой, увеличивая дозу фосфора и калия: 60 г суперфосфата, 40 г калийной соли и 14 г мочевины на 10 л воды. Можно совмещать ее с органическими удобрениями (коровяк, куриный помет 1:5, 1:10). Рыхление и прополки лука осуществляют не менее 5-6 раз за сезон.

Уборку лука-репки начинают в конце августа, когда происходит полегание пера и заканчивается его рост. Перед уборкой проводят осмотр посадок и удаляют нетипичные и больные растения лука. Нетипичные растения можно использовать в пищу. Больные вирусом растения бракуют.

На второй год выбраковывают поздно сформировавшиеся луковицы, так как позднеспелость передается по наследству и луковицы формируются с толстой шейкой.

В отдельные влажные годы листья лука не полегают и не приостанавливаются в росте. Если сформировалась луковица и началось подсыхание ее верхних чешуй, лук подкапывают, чтобы нарушить связь корневой системы с почвой. В таком случае рост листьев приостанавливается, начинается отток питательных веществ из них в луковицу.

Лук после уборки и обрезки сушат на солнце или под навесом. Сушка считается законченной, когда луковица затвердеет и внешняя рубашка сделается гремучей. Луковицы обрезают на 2-4 см от шейки, корни срезают совсем. Маточная луковица должна иметь диаметр 4-5 см и среднюю массу 50-70 г у среднегнездных сортов типа Спасский местный улучшенный, Погарский местный улучшенный, Ростовский репчатый местный; диаметр 5-6 см и массу 70-80 г у малогнёздных со средним размером луковицы типа Стригуновский местный, Одинцовец, Даниловский 301; диаметр 7-10 см и массу 100-120 г у малогнёздных крупнолуковичных сортов типа Мячковский 300.

Рис. 2 — Маточные луковицы

В Нечерноземной зоне России проводят тепловую сушку лука, так как осенью обычно начинается период дождей и он не успевает высохнуть на солнце. Наилучшие результаты при хранении лука-матки дает тепловая сушка его в течение 1-2 дней при температуре 30…35°С и 9-12 ч при 45…47°С. Температуру повышают постепенно.

Прогревание лука необходимо для уничтожения грибницы ложной мучнистой росы и возбудителей шейковой гнили.

Чтобы семенные луковицы заложили цветоносные стрелки, их хранят в легких ящиках при температуре 2…5°С.

Иногда у семенного растения лука нарушается образование цветков: в цветоносной стрелке наряду с соцветием возникают воздушные луковицы или формируются стрелки второго яруса. Это происходит из-за неправильного хранения луковиц, неблагоприятных условий выращивания при осенних сроках посадки, повреждения соцветий вредителями лука. Поэтому во время хранения луковицы необходимо периодически осматривать и убирать проросшие и больные.

Список литературы
  1. Пивоваров В. Ф. Выращивание семян на приусадебном участке / В. Ф. Пивоваров, А. Т. Лебедева. — М.: Колос, 1995. — 351 с., ил.
Читать дальше →
Agromania 3585

Лук репчатый. Семеноводство. Выращивание семян (3-й год)

Подготовка и посадка маточных луковиц

Весной за 2 недели до посадки маточные луковицы прогревают при температуре 16…18°С, что ускоряет ростовые процессы у семенных растений и способствует развитию стрелок и образованию семян на 5-7 дней раньше. Перед посадкой проводят весенний отбор луковиц — удаляют больные и нетипичные. Затем луковицы обрезают по плечики, складывают в кучи и поливают из лейки 1%-ным раствором марганцовокислого калия. После этого лук закрывают мешковиной и выдерживают 16-24 ч.

Высадка маточных луковиц должна проводиться в самые ранние сроки с обязательной ориентацией луковиц в рядке вручную донцем вниз. При высадке маточных луковиц следует учитывать направление господствующих ветров в данной местности для обеспечения оптимального воздушного режима растений. Высаживают однострочным способом через 50-60 см, в ряду — через 8-10 см, глубина посадки — 4-6 см.

Уход за семенными посадками лука

Когда листья начинают отрастать, растения подкармливают аммиачной селитрой (10-15 г/10 л воды). Вторую подкормку полным минеральным удобрением (азот, фосфор, калий) в соотношении 1:1:1 проводят в начале появления стрелок. При высоте стрелки 30-40 см делают глубокое окучивание, чтобы устойчивость растений сохранилась в течение вегетации.

Рис. 1 — Семенные посадки лука

Через 2-3 недели после отрастания листьев на семенных посадках лука необходимо провести весеннюю ревизию для выявления растений с перезимовавшей в них грибницей пероноспороза.

В течение всего периода вегетации следует проводить профилактические опрыскивания растений против болезней и вредителей. В частности, против пероноспороза применяют опрыскивание 0,4%-ной суспензией цинеба с обязательным добавлением прилипателя.

Уборка и хранение семян лука

Как только семенники лука достигнут восковой спелости, их убирают. В случае, если они  не успевают вызреть, используют пленочные укрытия. Накрывают семенники пленкой на металлических или деревянных каркасах при появлении стрелок, при этом созревание ускоряется на 2-3 недели.

Рис. 2 — Семенник лука

Зонтики лука коротко срезают, складывают в мешочки, чтобы не потерять семена в процессе созревания, и подвешивают в хорошо проветриваемых помещениях. Зонтики можно дозаривать на длинных стеблях, связанных по 15-20 шт. в пучки.

По мере подсыхания зонтиков семена обмолачивают, удаляют примесь семян сорняков, раздробленные части зонтиков, остатки стрелок. Чтобы полностью очистить семена, их отмывают, опуская в сосуд с водой на 3-5 минуты. Полные тяжелые семена оседают на дно, а щуплые и мусор всплывают. Затем семена хорошо просушивают, систематически перемешивая. Семена сохраняют всхожесть 3 года. Урожайность семян лука 50 г/м2. Масса 1000 семян — 2,8-5,4 г. Семена лука репчатого должны соответствовать ГОСТ Р 52171-2003: иметь всхожесть семян I класса не менее 80%, II — не менее 50, чистоту соответственно 99 и 95%, влажность семян не более 11%.

Список литературы
  1. Пивоваров В.Ф. Выращивание семян на приусадебном участке / В.Ф. Пивоваров, А.Т. Лебедева. — М.: Колос, 1995. — 351 с., ил.
Читать дальше →
Agromania 3351

Секреты приготовления «правильного» компоста

Одним из наиболее важных принципов приготовления хорошего компоста является добавление в компост азотсодержащих материалов — они служат важным компонентом питания микроорганизмов, осуществляющих процесс компостирования. Для того чтобы этот процесс шел в нужном направлении, материалы, составляющие кучу, должны не просто содержать углерод и азот, но содержать иx в определенном соотношении. О приготовлении компоста из навоза и листьев, а также о многом другом читайте в статье.
Читать дальше →
Agromania 7846

Какой бывает торф

Торф по условиям образования делится на верховой, низинный и переходный. Верховой торф отличается высокой кислотностью и для удобрения в чистом виде не пригоден. Он подходит для очень выращивания рассады овощных культур. Лучшим считается низинный и переходный торф, имеющий степень разложения 30-40%. Слаборазложившийся торф со степенью разложения ниже 25% используют на подстилку животным. На компосты идет торф со степенью разложения 25-40%. Низинный торф обязательно проветривают.
Читать дальше →
Agromania 6611

Компостирование торфа

Торф применяют для засыпки фекальных ям и приготовления компостов. Выгребные ямы следует регулярно присыпать торфяным порошком. При использовании новых выгребных ям на дно укладывают торф слоем 20-30 см, затем ежедневно фекальную массу обсыпают торфяной крошкой до полного впитывания жидкости. Для компостировании с навозом пригодны все виды торфа, но лучший из них — проветренный с влажностью 65-70%. Соотношение между торфом и навозом, должно быть: в зимний период — 1:1, летом — 1:3.
Читать дальше →
Agromania 3468