Ошибки при выращивании рассады перца

Появление этой статьи, впрочем, как и предыдущих, продиктовано, прежде всего, искренним моим стремлением уберечь любителей от грубых просчетов и ошибок, допускаемых ими при выращивании такой прекрасной культуры, как сладкий перец.

В данной статье речь пойдет о рассадном периоде. В предыдущих статьях я уже говорил, что рассадный период сладкого перца (моих сортов) не должен превышать 35-40 дней.

Естественно, данное утверждение входит в противоречие с уже сложившимся мнением, что рассадный период должен быть в пределах 55-60 дней и даже больше, к которому мы уже привыкли и считаем единственно правильным.

Давайте разберемся, так ли это, для чего мысленно проследим биологию этого растения от всходов до посадки в поле (на участок).

Читать дальше →
Agromania 4042

Секреты огорода: Помидоры-гиганты. Секреты максимального урожая

Я отношу к гигантам все помидоры, на которых мне удалось получить плоды массой более 400 г. С одного такого растения можно получить 15—20 кг плодов отличного качества и вкуса. Ведь давно известно: чем крупнее помидор, тем выше, как правило, его сахаристость.

Но не многие огородники, даже опытные, способны получить такой урожай. Ни для кого не секрет, что чем выше вы хотите получить урожай, тем больше надо уделять внимания агротехнике.

А для помидоров-гигантов и агротехника должна быть особенной. Малейшая неточность либо пренебрежение каким-то агроприемом может значительно снизить урожайность и размер плодов.

Читать дальше →
Agromania 7599

Несколько советов по хранению овощей

  • Картофель при уборке сортируют, очищают от земли, одинаковые по величине клубни загружают в хранилище. Картофель хранят в закромах, но лучше в ящиках (по 20–25 кг), которые устанавливают штабелями так, чтобы между ящиками был зазор 6–8 см. Под нижние ящики подкладывают бруски для образования зазора и обеспечения притока свежего воздуха. Температура хранения в пределах 0–1°С.
  • Корнеплоды, наиболее пригодные для хранения, – это репа, брюква, пастернак и свекла. Хранят их в закромах или ящиках, а свеклу иногда укладывают на картофель в закром, причем при такой совместной загрузке картофель хранится лучше. Хранят при температуре 0–2°С, то есть практически при такой же, что и картофель. Менее лежкими являются корнеплоды моркови и петрушки. Если морковь хранят в небольшом штабеле, то вначале насыпают слой влажного песка 1-2 см и в него укладывают корнеплоды корнями внутрь, каждый ряд моркови засыпают слоем песка 1–2 см, и так до самого верха. Высота штабеля не должна превышать 80–100 см (15-20 рядов). При хранении в ящиках на дно их также насыпают песок, на который укладывают в виде штабеля или пирамиды рядами морковь с пересыпкой ее влажным песком. Высокой сохранностью отличается морковь при хранении ее в открытых полиэтиленовых мешках емкостью до 5-10 кг. Оптимальные условия хранения моркови и петрушки – при температуре 0–0,5°С и относительной влажности воздуха 95-98%, для столовой свеклы – 0–2°С.
  • Капуста для хранения пригодна следующих старых и хорошо зарекомендовавших себя сортов: Амагер 611, Зимняя грибовская, Подарок. Хорошо сформировавшиеся кочаны с двумя зелеными кроющими листьями раскладывают в погребах на полках в 2-3 ряда кочерыгами вверх или, связав кочерыги попарно, подвершивают на жерди, перекладины. Часто капусту хранят, укладывая на жердяные стеллажи, пропуская кочерыги между жердей. Капусту хранят при температуре –1...+2°С. В период хранения все пораженные листья удаляют, а больные места присыпают мелом или толченым углем. В феврале - начале марта, когда начинается подтаивание снега (температура 0–2°С), капусту выносят из хранилища и снегуют. Для снегования выбирают ровную площадку и утрамбовывают на ней снег. Затем кочаны капусты с удаленными больными листьями укладывают кочерыгами вверх на утрамбованный снег и переслаивают снегом слоем 15-20 см. Таким же образом укладывают следующие ряды капусты (на приусадебном участке 5-6 рядов). Чтобы снег не таял, сверху насыпают слой опилок, торфа или соломы, на который кладут две жерди или доски.
Читать дальше →
Agromania 699

Секреты огорода: выращивание рассады томата

Рассадный способ выращивания томатов – единственно возможный для этой культуры в условиях средней полосы России. В южных регионах томаты часто выращивают прямым посевом семян в грунт.

Подготовка семян томата к посеву

Перед посевом семена сортируют, удаляя некачественные (слишком мелкие, поврежденные, потемневшие). Отобранные семена опускают в 3%-ный раствор поваренной соли (30 г соли на 1 л воды), при этом полновесные оседают на дно, а слабые всплывают - их удаляют.  Всплывшие семена промывают чистой водой и просушивают. 

Далее семена необходимо продезинфицировать в одном из следующих растворов с последующей промывкой чистой водой:

  • 1%-ный раствор марганцовокислого калия – 20-25 минут; 
  • на 0,5 л воды 10 г золы, настоять двое суток затем опустить в раствор семена на 4-6 часов; 
  • 0,2%-ный раствор фитолавина-300 – 2 часа (против бактериальных болезней); 

Предпосевное намачивание и протравливание, обеспечивающее быстрые дружные всходы, в воде комнатной температуры 24 часа (воду меняют через 10-12 часов):

  • раствор гумата натрия (на 1 л горячей воды 1 г), настоянный 10 часов, - 24 часа; 
  • раствор циркона комнатной температуры (на 300 мл воды 1-2 капли) - 8-16 часов; 

Больше способов и рецептов для дезинфекции и подготовки семян к посеву можно найти в Энциклопедии.

Читать дальше →
Vinaver 6291

Секреты огорода: выращивание рассады перца

Когда сеять семена перца на рассаду

Выращивание рассады перца необходимо начинать с определения даты посева семян, которая в свою очередь зависит от даты высадки.

Во II — III световых зонах (Нижегородская и Московская область соответственно) рассаду перца высаживают в весенние обогреваемые теплицы — в середине апреля, в весенние необогреваемые теплицы — в середине мая, в открытый грунт —  10-15 июня, когда минует опасность поздних заморозков. В V световой зоне (Краснодарский край) рассаду перца высаживают на месяц раньше (в открытый грунт 10-15 мая).

К моменту высадки рассада иметь возраст:

  • для пленочных теплиц – 55-60 дней (обычно это сорта средне- и высокорослые);
  • для открытого грунта – 45-50 дней (обычно это слаборослые штамбовые сорта с букетным типом цветения).

Семена перца всходят на 7-14 день. Таким образом несложно посчитать, что для того чтобы высадить рассаду перца в открытый грунт в Московской области семена необходимо посеять 5-10 апреля, а в Краснодарском крае – 5-10 марта.

Не стоит сеять семена слишком рано. Если растения перерастут в горшочках и начнется завязывание бутонов и плодов, то это приведет к преждевременному истощению растений. Плюс к этому, перец – это культура, которая всегда долго восстанавливается после стрессов (а он возникает из-за пересадки), а значит останавливается в росте.

Читать дальше →
Vinaver 4446

Выращивание хрена столового

Хрен — многолетнее растение из семейства крестоцветных. Хрен образует под землей ветвящееся корневище. Обычно хрен используют в пищу как приправу к различным блюдам, для консервирования кроме корневищ используют так же листья хрена. По калорийности хрен занимает одно из первых мест среди овощей. Его рекомендуют использовать для возбуждения аппетита и как источник витамина С.
Читать дальше →
Agromania 1645

Томат. Требования к условиям выращивания

Тепловой режим

Томат требователен к количеству тепла. Оптимальная температура воздуха для роста и развития растения находится в пределах 22-25°С, оптимальная температура почвы для прорастания семян составляет 18-20°С. Температура ниже 10°С приводит к остановке роста, а заморозки до -2°С — к гибели растений. Также для растений нежелательно повышение температуры выше +35°C.

Под томаты необходимо выбирать теплое солнечное место. Лучшим вариантом будут южные склоны, защищенные с северной стороны от холодных ветров постройками. Однако, в условиях Северного Кавказа, Украины, Нижнего Поволжья, где не ощущается недостатка в тепле, желательно выбирать участки с ровным рельефом, защищенные от иссушающего действия юго-восточных ветров. При этом учитывают, что при слабой циркуляции воздуха растения чаще поражаются болезнями. В связи с, чем выбор открытых хорошо проветриваемых участков будет оптимален. Следует избегать низин, где скапливается холодный воздух и велика вероятность поражения заморозками.

Малопригодны холодные глинистые почвы, наилучшими являются легкие суглинистые, а также тяжелые супесчаные, при условии внесения перепревшего навоза или компоста. Томат менее требователен к кислотности почвы, чем большинство культур, — рН 5,0.

Водный режим

Томат не выносит избыточной влажности. Энергично работающая корневая система томата требует непрерывного притока в почву свежего воздуха. Поэтому не следует размещать культуру на участках с близким расположением грунтовых вод. Избыточное увлажнение почвы способствует вытягиванию растений и чрезмерному разрастанию листовой массы. Тем не менее, потребность в воде у томатов довольно высокая. Особенно растения нуждаются во влаге в период образования бутонов и завязей. Если в это время стоит сухая погода, то нужно обеспечить своевременные поливы, иначе цветки и завязи опадут, а в период образования плодов разовьется вершинная гниль. При недостатке влаги резко снижается урожай плодов, хотя и ускоряется их созревание, а при резкой смене засушливого периода влажным томаты растрескиваются.

Плохо переносят томаты высокую влажность воздуха и длитель­ную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для развития таких заболеваний томатов как бурая пятнистость и фитофтороз, затрудняет оплодотворение. Оптимальная влажность воздуха для томатов — 45-60%, почвы — 70-80% полевой влагоемкости.

Удобрение томата

В молодом возрасте растения больше всего нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. На формирование урожая томаты расходуют много азота, при этом потребность в нем усиливается по мере роста листьев и стеблей и достигает максимума в период цветения и плодоношения. Высокорослые сорта используют больше азота, чем низкорослые.

Однако помните! Избыток азотных удобрений во время нарастания вегетативной массы задерживает плодоношение, способствует поражению растений болезнями и вредителями. Потребность томатов в калийных удобрениях возрастает постепенно (от начала формирования стеблей) и достигает максимума в период усиленного роста плодов.

Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов, отмирает верхушка стебля, слабо развивается корневая система. Потребность растений в кальции должна покрываться известкованием почвы (до слабокислой реакции).

На почвах, бедных органическими веществами, томаты могут испытывать недостаток в магнии. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы — бор, мар­ганец, железо.

Список литературы
  1. Алпатьев А. В. и др. Томаты. — М.: Сельхозгиз, 1937. — 224 с., ил.
  2. Смирнов Н. А. Домашний огород. — 2-е изд. — М.: Россельхозиздат, 1984. — 191 с., ил.
  3. Пивоваров В. Ф. и др. Пасленовые культуры: томат, перец, баклажана, физалис. — М., 1997. — 296 с., ил.
Читать дальше →
Agromania 4167

Томат. Подготовка почвы и предшественники

Лучшими предшествующими культурами являются огурец, капуста, бобовые культуры, корнеплоды. Не рекомендуется размещать после пасленовых культур (картофель, перец, баклажан, томат) минимум 4 года. Томат может идти первой культурой после внесения навоза, однако, часто проявляет признаки жирования, поэтому лучше размещать его на второй или третий год. При этом ограничиваются внесением только минерального удобрения.

Так как томат высаживают довольно поздно, то участок до посадки можно занимать ранними культурами, такими как шпинат, лук-порей. Их следует убрать незадолго до посадки основной культуры и тщательно разрыхлить почву. Также возможно использование уплотняющих культур, которые высаживают рано весной, и ко времени посадки основной культуры они имеют хорошо развитую надземную часть. К ним относятся кочанный салат, редис, редька, шпинат.

После уборки предшествующей культуры необходимо тщательно очистить участок от остатков растительности и поддерживать в чистом состоянии до того времени, когда будет произведена перекопка (вспашка). Это позволит избежать распространения болезней и вредителей, зимующих в растительных остатках, которые не были своевременно убраны. Под перекопку осенью вносят до 30 кг/10 м2 перепревшего навоза, минеральные удобрения (60 г/м2 суперфосфата гранулированного, 30 г/м2 сульфата калия). Весной в лунки вносят 20 г/м2 суперфосфата гранулированного, 10 г/м2 сульфата калия, а также 20 г/м2 мочевины. При повышенной кислотности почвы вносят известь, при повышенной щелочности — серу.

Глубина перекопки (вспашки) составляет 25-27 см и является оптимальной в условиях черноземных почв, где отсутствует риск выноса на поверхность неплодородного нижнего слоя. В Нечерноземной зоне глубина обработки составляет 20 см. Весенняя повторная перекопка (глубина 15 см, чтобы не выворачивать семена прошлогодних семян на поверхность почвы) проводится только на тяжелых заплывающих почвах, иначе почва будет сильно иссушаться.

Cписок литературы
  1. Алпатьев А. В. Томаты /  А.В. Алптьев, Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая и др.— М.: Сельхозгиз, 1937. — 224 с., ил.
  2. Пивоваров В. Ф. Пасленовые культуры: томат, перец, баклажана, физалис / В.Ф. Пивоваров, М.И. Мамедов, Н.И. Бочарникова — М., 1997. — 296 с., ил.
  3. Смирнов Н. А. Домашний огород. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Россельхозиздат, 1984. — 191 с., ил.
Читать дальше →
Agromania 3548

Томат, картофель. Фитофтороз

Систематика и распространение

У семейства пасленовых (Solanaceae L.) наиболее подвержены этому заболеванию томаты, в меньшей степени — картофель и баклажан. Болезнь распространена во всех районах возделывания томата, но наибольший вред наносит в зонах с умеренным влажным климатом. Возбудитель заболевания — гриб Phytophthora infestans de Bary, относящийся к классу оомицетов (Oomycetes), порядку Peronosporales. Вредоносность фитофтороза заключается в уменьшении ассимилирующей поверхности листьев, а пораженные плоды в течение короткого времени загнивают.

Внешнее проявление фитофтороза

Болезнь может поражать все части растения томата и картофеля, кроме корневой системы, но чаще всего — листья и плоды (клубни). Симптомы болезни проявляются обычно после цветения картофеля: на нижних листьях, преимущественно по краям, появляются бурые расплывчатые пятна, окаймленные светло-зеленой зоной. На нижней стороне листа вокруг пятен на границе с зеленой здоровой тканью в сырую погоду или при утренней росе образуется беловатый паутинистый налет. Пораженные листья быстро отмирают, чернеют и засыхают или сгнивают, отчего ботва кажется обожженной. На стеблях и черешках листьев образуются сплошные темно-бурые полосы. На плодах томата — темно-бурые, твердые, расплывчатые пятна.

Рис. 1 — Плод томата, пораженный фитофторозом

На клубнях картофеля — буроватые, слегка вдавленные пятна, проникающие в мякоть клубня в виде коричневых язычков. По мере прогрессирования болезни загнившая ткань становится мягкой из-за развития в ней гнилостных микроорганизмов вторичного порядка.

Биология возбудителя фитофтороза

Налет на пораженных органах представляет собой бесполое спороношение — зооспорангии на зооспорангиеносцах. Зооспорангиеносцы выходят из устьиц или прорывают эпидермис пучками по 5-12 шт. Они простые или ближе к вершине древовидно-разветвленные. Зооспорангии одноклеточные, бесцветные, яйцевидные или лимоновидные, размером 25-33×15-20 мкм, с тонкой гладкой оболочкой, на верхушке с бугорком. Для образования зооспорангиеносцев с зооспорангиями требуется высокая влажность воздуха — не ниже 76% и наличие на поверхности листа капельножидкой влаги.

На протяжении вегетации растений возбудитель заболевания распространяется зооспорангиями, которые разносятся ветром, дождевой и поливной водой. Заражение клубней происходит зооспорангиями, которые при обильных дождях с листьев попадают в почву. В каплях воды при температуре 10-15°C зооспорангии, прорастая, обычно образуют зооспоры, а при более высокой температуре (22-25°С) прорастают ростковой трубкой. Продолжительность инкубационного периода может колебаться от 3 до 11 дней в зависимости от температуры воздуха. Самый короткий инкубационный период (3 дня) наблюдается при температуре 20-25°С. Минимальная температура, при которой может происходить развитие гриба в растении, равна 1,3°С, а максимальная — около 30°С. При температуре ниже 10°С конидиальное спороношение на зараженной ткани не появляется и дальнейшее распространение болезни задерживается.

Установлено, что для появления болезни необходимо во второй половине вегетации сочетание следующих метеорологических условий: в течение двух суток подряд температура воздуха не ниже 10°С и относительная влажность воздуха в зоне расположения листовой массы не ниже 75%. При этих условиях может происходить заражение ботвы. Массовое развитие фитофтороза наблюдается при относительной влажности 95-100% (или при выпадении осадков) и при температуре 13-18°С. При сильном поражении ботвы недобор урожая может достигать 70% и выше. Пораженность фитофторой также зависит от внесенных в почву удобрений.

По данным ВНИИ овощеводства (Московская область) внесение навоза увеличивает восприимчивость плодов по сравнению с полным минеральным удобрением.

Зимует гриб в форме грибницы в клубнях. При этом он может образовывать зимующие споры — ооспоры. Поэтому первые признаки заболевания в поле обнаруживаются на ростках картофеля, а на томатах фитофтороз проявляется через 10-15 дней после появления на картофеле. Грибница может перезимовывать в неразложившихся остатках растений.

Меры борьбы с фитофторозом

Общие:

  • подбор устойчивых к фитофторозу сортов;
  • соблюдение севооборота. Важно соблюдать пространственную изоляцию между участками томата и картофеля;
  • отбор для посадки здоровых клубней (не допускаются к посадке партии картофеля, где более 1,5% клубней больны фитофторозом);
  • посадка картофеля в оптимальные сроки;
  • своевременное высокое окучивание растений картофеля перед смыканием ботвы в рядках, что резко снижает поражаемость клубней фитофторозом, так как через слой почвы 12-15 см зооспорангии не проникают к клубням.
  • применение минеральных удобрений вместо навоза;
  • внесение органоминеральных удобрений, в состав которых входят калийные удобрения;
  • уборка с участка остатков урожая, с последующим сжиганием в специально отведенных для этого местах.
  • поддержание оптимальной влажности почвы и воздуха — не рекомендуется поливать томаты и картофель дождеванием. Лучшим способом является полив по бороздам.

Химические:

  • перед посадкой обработка клубней 3,5%-ной водной суспензией 80% с. п. ТМТД; смачивание клубней 0,02% раствором медного купороса за 7-10 дней до посадки;
  • картофель, после появления всходов, необходимо в целях профилактики обрабатывать раствором медного купороса (10 г на 10 л воды). Рассаду томатов за 10 дней до высадки в открытый грунт обрабатывают тем же раствором.
  • обработку бордосской жидкостью или ее заменителями на томатах начинают сразу после обнаружения признаков фитофтороза на картофеле;
  • перед дозариванием томаты необходимо продезинфицировать в горячей воде (60°С) в течение 1,5-2 мин;
  • обработка фунгицидом Танос или препаратами Ридомил Голд МЦ, Профит Голд.

Общее число обработок зависит от погодных условий, препарата и других факторов. Первое опрыскивание рекомендуется проводить через 12-15 дней после высадки рассады в грунт или появления полных всходов при безрассадной культуре выращивания.

Экологически безопасные:

  • 100 мл нежирного (отстоявшегося) молока, доводят водой до 1 л и добавляют не более (!) 1-2 капель йода. Полученным раствором обрабатывают пораженные растения.
  • при первых признаках болезни обрабатывают плоды 10% раствором поваренной соли. На поверхности растений образуется защитная пленка, которая не даст спорам гриба проникнуть в плоды.
  • измельчить гриб-трутовик, подсушить, измельчить острым ножом, залить кипятком (на 100 г гриба 1 л воды), остудить, процедить через марлю. Обрабатывать растения при первых же проявлениях болезни на листьях один раз в две недели.
Список литературы
  1. Алпатьев А. В. и др. Томаты. — М.: Сельхозгиз, 1937. — 224 с., ил.
  2. Смирнов Н. А. Домашний огород. — 2-е изд. — М.: Россельхозиздат, 1984. — 191 с., ил.
  3. Гулий В. В. Справочник по защите растений для фермеров / В. В. Гулий, Н. Г. Памужак. — К.: Universitas, М.: Росагросервис, 1992. — 464 с., ил.
  4. Пересыпкин В. Ф. и др. Болезни сельскохозяйственных культур: В 3 т. Т. 3/ под ред. акад. В. Ф. Пересыпкина. — К.: Урожай, 1991. — 208 с.
Читать дальше →
Agromania 5603

Томат, картофель, баклажан, перец. Столбур

Систематика и распространение столбура

Возбудитель столбура — микоплазменный гриб Tomato stolbur phytoplasma(PhLO). В условиях юга России распространен повсеместно. Одно из самых вредоносных заболеваний пасленовых культур.

 Внешнее проявление столбура

Симптомы проявляются на растениях томата в мае-июне, сначала в виде скручивания листьев, затем листья на верхушках побегов становятся мелкими, хлоротичными, с фиолетовым оттенком, цветки при этом редуцированы, с низкой фертильностью или стерильны, а лепестки либо обесцвечены, либо имеют зеленую окраску (рис. 1, 2), побеги вытягиваются вверх.

Рис. 1 — Столбур томата

Рис. 2 — Цветки томата, пораженные столбуром

Плоды на пораженном растении жесткие, безвкусные, имеют семенные камеры уменьшенного размера и разросшуюся флоэму, содержание сахаров в них низкое, семена щуплые,  либо отсутствуют. Стебли и корни буреют, их внутренние ткани одревесневают.

У баклажана инфицированные листья становятся фиолетово-красными, верхние — гофрированными, утолщенными, редуцированными. Пораженные растения низкорослые, ломкие; цветки деформированные, с низкой фертильностью, осыпаются; плоды приобретают уродливую форму.

 Биология возбудителя столбура

Фитоплазмы, или микоплазмы в основном паразитируют во флоэме растений, распространяясь через нее по всему организму. Инфекция сохраняется только в живых тканях.

Переносчиками инфекции являются насекомые с колюще-сосущим ротовым аппаратом, клещи, нематоды. Основные переносчики — цикадки (Hyalesthes obsoletusSignoret и др.), зимующие на корнях многолетних растений (вьюнок полевой, бодяк, молочай). Часто микоплазмы размножаются в организме этих переносчиков, что способствует возникновению эпифитотий.

При уменьшении численности клеток патогена в ходе развития растения-хозяина или в результате воздействия антибиотиков тетрациклинового ряда может сложиться картина ложного выздоровления, и, если не провести защитные мероприятия, теряется урожай и снижается его качество.

Меры борьбы

Общие:

  • выращивание устойчивых сортов;
  • использование семян, полученных от здоровых растений;
  • борьба с переносчиками возбудителя - цикадками, белокрылкой, тлей и хлопковой совкой (например, малоопасным для человека препаратом фитоверм);
  • подкормка растений органическими и комплексными минеральными удобрениями для повышения у них иммунитета;
  • уничтожение многолетних сорняков вблизи плантаций пасленовых, в теплицах и вокруг них;
  • удаление послеуборочных остатков;
  • тщательная очистка и дезинфекция теплиц, парников, инвентаря.
Список литературы
  1. Гулий В. В. Справочник по защите растений для фермеров / В. В. Гулий, Н. Г. Памужак. — К.: Universitas, М.: Росагросервис, 1992. — 464 с., ил.
  2. Бактериальные болезни томата в условиях юга России / Котляров В. В. // Вестник овощевода. — 2011. — № 4. — С. 37-40.
Читать дальше →
Agromania 7174