Виноград для "чайников": посадка

Подготовка почвы

Первое, что вы должны понимать – состав почв сильно разнится от региона к региону и бездумно сыпать удобрения (неважно органические или неорганические) было бы совсем неверно. Хорошо, если рядом с вами есть лаборатория, в которой можно проанализировать образцы почв, и сыпать удобрения уже с учетом этих знаний. Но такой лаоборатории рядом скорее всего нет. А значит сыпать все свои запасы суперфосфата, аммиачной селитры и прочего в яму с саженцами не стоит. Не думайте, что чем больше тем лучше. Однолетние овощи простят вам ваши ошибки, в худшем случае разрастутся буйной листвой и не дадут урожай. А вот виноград... Он ведь надолго, ему страдать не один год. Отсюда вывод: лучше недосыпать, чем пересыпать. Возьмите стакан (лучше полстакана) древесной золы, смешайте с полведром хорошо перепревшего компоста и засыпьте в яму. Этого хватит. Не надо прыгать с бубном и лопатить тонны макулатуры. Помните: добавить после можно, а вот удалить лишнее из почвы уже не получится. И еще: винограду не требуется богатых почв, он вполне может давать хорошие урожаи на почвах со средним плодородием. Так, например, содержание органического вещества свыше 2% может привести к нежелательному буйному росту листвы в некоторых регионах.

Настоятельно рекомендую замерить кислотность почвы. Это важный показатель, так как от этого зависит качество питания виноградного куста. Отклонения в ту или иную сторону приводит к тому, что питательные вещества будут поступать не так хорошо через корневые волоски или в результате химических реакций могут превратиться в нерастворимые комплексы... в  общем покупайте pH-метр. Кислотность должна быть на уровне 6-6,5 единиц. Если она выше или ниже известкуйте или добавляйте кислые удобрения (аммиачная селитра, хлористый калий) соответственно. Писать подробно не буду, может в одной из следующих статей.

Композиция

Обычно виноградные кусты размещают рядами. Если вы просто решили сделать беседку, увитую лозой, или площади под виноградник очень малы этот раздел можно пропускать. 

Размещать ряды желательтно так, чтобы лоза получала максимум солнечного света и хорошо проветривалась. Лучшей ориентацией для рядов будет с севера на юг. Так лоза получит весь солнечный свет в полуденные часы. Однако, если вы живете на юге, то ряды лучше ориентировать с юго-запада на северо-восток. Так можно уменьшить слишком сильное влияние жгучего южного солнца. Конечно это все просто рекомендации. Адаптируйтесь к существующим условиям. Нет возможности разместить как я написал, размещайте как удобно или как есть возможность. 

Расстояние между рядами должно быть такими, чтобы было удобно работать – делать обрезку, собирать урожай, обрабатывать против вредителей. Примерно 0,5–1 м. Плюс не забывайте про проветривание. Если воздух не будет циркулировать, то ждите милдью (болезнь) после дождика. 

А вот расстояние между кустами в ряду зависит от силы роста побега. В характеристиках сорта это обычно указано. Если сила роста большая, то и куста надо размещать дальше, чтобы не мешали расти один другому. Примерно 50-80 см. Больше в регионах с частыми дождями, меньше в сухих областях. 

И наконец...

Когда вы определились с местом и ориентицией рядов по сторонам света можно наконец запачкать руки в грязи. Именно поэтому виноградарство такое замечательное. Вы не только активно используете свой интеллект и природную смекалку, но и занимаетесь полезной для здоровья физической деятельностью.

Начинайте посадку ранней весной, если ваш климат позволяет это. Не беспокойтесь о весенних заморозках, как я уже писал в предыдущем посте, спящие почки и лоза не повреждаются в этом случае. Дожди будут очень кстати и дадут возможность кустикам прижиться прежде, чем сезон начнется.

Если зимы у вас не очень суровые, то посадку можно производить и  осенью. Это позволит избежать слишком быстрого прихода высоких температур весной до того как кустики приживутся.

Высаживать нужно кусты, которые находятся в состоянии покоя, без листвы, с нераспустившимися почками. Приобрести их всегда можно в местном питомнике. Никогда не покупайте 2-х летние саженцы. Такие саженцы скорее всего слабо развивались в первый год и потому их оставили на доращивание. А слабые саженцы вам ни к чему. Купленные саженцы лучше сразу высадить. Не стоит их хранить больше недели. В этом случае следите, чтобы они были достаточно увлажнены и не пересыхали. Лучше переложите корни увлаженнным мхом, опилками, соломой.

Что касается обрезки саженцев: попросите продавца в питомнике обрезать вам куст сразу. Если сделать этого не удалось, то перед посадкой подрежьте у саженца слишком длинные, поврежденные корни на одном уровне. Примерно как на картинке: 1 – до, 2 – после.

Саженцы к месту посадки лучше перносить в ведре с водой или в контейнере с увлажненным субстратом, чтобы корни не подсохли.

Сам процесс посадки очень прост. Копаете яму, подходящую по размеру для корневой системы, добавляете туда немного перегноя, немного древесной золы, перемешиваете. Саженец ставите в яму, так чтобы место прививки было на 5-6 см выше уровня почвы, расправляете корни. Если саженец без прививки, то так чтобы почки не были засыпаны землей. Присыпаете сверху, поливаете и все! Поздравляю, начало вашему винограднику положено. Не забывайте поливать, если дожди не очень частые. На песчаных почвах чаще, на глинистых реже. 

Скоро увидимся!